入住殖民风格酒店

亲王寓所，公主之家 栉比的殖民建筑和东方佛教文化一起，成就了琅勃拉邦“东南亚宝石”之誉 文/何晴 当我以Angsana的名字向老挝人提起这家大名鼎鼎的酒店时，他们总是满脸疑惑。经过在地图上的一番指指点点，他们恍然大悟：“Hotel Souvannaphoum（梭发那富姆酒店）！” 在他们的心目中，这就是Souvanna Phouma（梭发那•富马）亲王的度假寓所，不管近半个世纪来它是被法国人掌管，还是被泰国酒店集团经营。 寓所建于1962年，1970年代前一直为亲王本人使用。到了90年代，无人掌管的房子成为法国人经营的酒店。政府要求其主人放弃名字中最后一个“a”，以此表明和君主制一刀两断。从此它就成了Souvannaphoum。 赫赫有名的富马亲王在老挝历史中扮演了重要角色。他担任过20年首相，主持了1957、1962和1974年三届联合政府，并从1975年起担任老挝人民民主共和国最高政府顾问，直至去世。但是，人们似乎更乐于记住他具有浪漫色彩的贵族身份：亲王。 两年前，泰国Colours of Angsana度假酒店集团接手了这座殖民风格的酒店，他们保留了老楼房间原本的格局和Souvannaphoum的名称，聊慰琅勃拉邦人民对亲王的怀念，当然，这自然也成为Maison Souvannaphoum的最大卖点。 宽敞的房间素净、端庄，白色木床上方罩着白色绣花帷幔、床头挂着锦缎织物、墙被漆成酒红色，华贵之气油然而生。套房的沙发旁放着几本英文书和老挝风格的石刻国际象棋。昔日贵族热衷的文雅娱乐不见得还行得通。从窗口望下去，穿黑、红色比基尼的两名女客人正躺在泳池边晒太阳，袒露性感背部，搭配房间内的历史，显得有几分诙谐。 酒店只在以橙、黑为主色调的卫生间里作了小小的趣味设计。一块开有圆洞的橙色透明板隔开了淋浴房；一只白色木梯随意靠在墙上，像是施工队遗留的工具，我用它来挂浴巾和衣物。 虽然添盖了一栋两层的白色园景楼，使房间数增加到24间，但酒店依然如私宅般微型。恰是利用了中国古典园林般的曲折、屏障、借景等空间手法，才使酒店空间紧凑、别致，不至于一眼望尽。种满兰花和果树的小花园隔开了近在咫尺的Angsana Spa和Elephant Blanc餐厅，而供应法国菜、老挝菜、印度支那菜的餐桌摆到了泳池边。我的房间在园景楼二楼，走上阳台可以望见葱郁的绿树、寺庙，仿佛都是酒店的景观，其实已在围墙之外。 服务生们如私人管家般贴心。他们记得每一位客人的名字，虽然总把我们的中文姓氏念得稀奇古怪。他们露齿微笑、来来往往，无论何时在楼道或客厅遇见，总会低头合掌，柔声细语地道一句：“Sabaidee（老挝语：你好）。” 在琅勃拉邦市区，正是栉比的殖民建筑和东方佛教文化一起，成就了它的“东南亚宝石”之誉。但众多历史悠久、外观精美的殖民建筑依旧难掩亲王和公主的身份赋予宅第的特殊光辉。 Villa Santi（桑帝别墅）拥有14个房间的新楼依旧仿照法国殖民风格而建，以红木家具和古董来装饰老挝风格的房间。1994年，它应政府要求改掉了“La Princess（公主）”的名字，但120岁古建筑的贵族血统自然不会因此消失。 最初它是Sisavang Vong国王妻子的住所，被Manilai公主继承，1976年被政府没收，1991年归还给了公主和她的家人。老挝商人Santi Inthavong娶了最后一任公主的女儿，把老宅改建成旅馆。这也是自1989年琅勃拉邦对外开放旅游后，首度有人利用老挝特色的法国殖民建筑开发商业。在Villa Santi二楼的公主餐厅内可以吃到正宗的琅勃拉邦菜肴。主厨Jael Bong女士的家族世世代代为王室烹饪。她挽起头发，轻抹些唇膏，着一条民族长裙，沧桑的容貌中依旧能读到昔日王室家族及其服务人员的风韵。 那一夜，我们在Villa Santi的阳台上吹夜风，享受Jael Bong女士的手艺。不需要伸脖子，就可以望见前方的夜市亮了起来，沿着主街摆起的那长长一溜摊铺，正好连着另一头的Maison Souvannaphoum。 贴士 Maison Souvannaphoum Namphou广场附近 园景房$170-200 www.coloursofangsana.com/souvannaphoum 856-71/254609 Villa Santi 琅勃拉邦主街 豪华标准间$170 www.villasantihotel.com reservations@villasantihotel.com 856–71/252157，212267