Argentina阿根廷西北之旅

Cafayate的东北部，通往萨尔塔的途中，有条 68号公路径直穿过，沿途风光壮丽，堪称阿根廷一绝。盘旋的沙丘、锈红色的峡谷、大块砂石、表面犹如覆着碎玻璃片的岩石：尽管公路本身状况良好（至少比 40号公路要好多了），但颠上颠下还是免不了的。尼卢和我驾车 3小时走了头 50英里，其间我们拍了 537张照片。成像都很不错。

有个地方几乎不可能捕捉到胶片上：裂缝似的壑谷犹如两座天然形成的露天剧场这么大。 El Anfiteatro（露天剧场）在长途行驶中是个很受欢迎的站点，但在烈焰灼人的下午，停车场上只有两辆车，包括我们一辆。我们刚熄灭引擎，就听到音乐声。循着沙砾小径走入壑谷——越走，越清凉——我们便没入了一座巨大的半月形洞穴，恍如巨炉的肚腹。岩壁有如烟囱般往上攀升，有百多英尺高，直插入分外湛蓝的天空。

现在，音乐已将我们包围。在洞穴的一角，两个吉他手坐在毯子上，弹奏着动听的谣曲。尽管他们的手指几乎未触及琴弦，但音符仍在这峡谷的四壁激荡回响。我们在一块圆形巨石上，听了一会儿，在电线、木头、空气和岩石的围裹下昏昏欲睡：两把破旧的吉他的音色却似交响乐团的演奏。

| Maxi |

萨尔塔市的人口有 53.6万，每个人都对自己的家乡满怀情感。不管怎么说，正如你所想的，许多人都说这座城市美丽异常，充满了魅力，尤其是萨尔塔人歌颂萨尔塔的民歌的数量远超地球上任何一个地方。一句话：人们喜欢这儿。

举个特别有意思的例子，就是 Maxi——是 Maximiano的简称，属于当地的 Montaldi望族。 Maxi今年 25岁，最近加入了父亲设在萨尔塔的法律事务所；他还兼职做导游，我们就是这样认识他的。他深不见底的棕色眼睛和随风飘散的鬓发，像极了年轻版的安东尼奥 ·班德拉斯。虽然 Maxi的朋友都搬往了布城，但他没啥大抱负。就是喜欢萨尔塔的生活方式——深切的家庭感、社区感、对传统的尊重。要知道，在布宜诺斯艾利斯，上班族几乎没时间回家用午餐！

Maxi兴奋地领着我们在 7月 9日广场（ Plaza de 9 Julio）周围逛来逛去，那是这座城市主要的广场，栽种了桉树、雪松和香喷喷的橘子树。广场周围是令人印象深刻的殖民时期建筑，它们得到完好保存或修复，最棒的是新古典主义风格的教堂，霜粉色与奶白色相间。我们在长凳上观望着阳光在玫瑰色的双子钟楼上游移。每个经过的人，无论是学童还是生意人，都会冲着它划个十字。

自 Maxi小时候起，城市就发生了很大的变化。他说， 10年前阿根廷还没发生经济危机时，“萨尔塔是座幽灵城——没人愿来这儿玩。”但经济崩盘之后，鲜有阿根廷人花得起钱出国旅游，于是西北部地区就在国内旅游中掀起了热潮，结果致使当地酒店、 B&B、餐厅和旅行社生意好到爆。外国游客也很快被吸引至该地区。“特别是法国人——他们就喜欢老建筑， ”Maxi说。 不消说，萨尔塔已完全为游客美化了一番自己。在大剌剌的玻利维亚区，我们被锈蚀斑斑的 El Camino车后挡泥板拖在人行道上发出的吱吱嘎嘎声以及溅起的火花惊得吓了一跳。一辆平板卡车上堆满了玉米棒子。

| Zamba |

尽管拥有葡萄酒、饺子和殖民时期的建筑，萨尔塔也以音乐知名。西北部地区乃是阿根廷传统民俗的摇篮，萨尔塔的许多 pe.as（音乐会所）都极具传奇色彩。该国其中一个最受欢迎的乐队 Los Chalchaleros自 1940年代起即在此组团，至今仍会门票售罄，听众中既有穿高跟鞋的，也有披高乔人斗篷的。萨尔塔的标杆音乐形式就是 zamba，那是动人心弦的三拍舞曲，还有传统的毛皮鼓 bombo legüero伴奏。乐曲通常唱的都是该省的村庄和地标。好似美国的乡村音乐， floklorico Salte?o（萨尔塔民歌）若是不见家乡自豪感，也就一无是处了。

Maxi特喜欢听萨尔塔民歌。当我们载着他在城里晃悠时，他总会大声哼唱 Los Chalchalero的歌曲，听录在 MP3里的这个乐队的歌曲。所以我们在萨尔塔的最后一天晚上，他想带我们去看现场音乐表演。

La Casona del Molino就坐落在郊外建于 1671年的破旧的老磨坊里。那是家酒吧，但远不止此： 5间舒适的大厅围着一座开敞的院落，乐手们都聚在那儿随意地弹奏着民谣。 星期日晚上 11点，这地方才刚坐满——有学生、戴帆布帽的老人，奶孩子的妈妈。桌上早已摆满了 Fernet-and-Coke（阿根廷鸡尾国酒）和一瓶瓶拉瓶盖的葡萄酒。这儿的每个人都穿条纹衬衫；有些人还带着一包包古柯叶。

我们借着手电筒的光照在院子里找了张座位；子夜时分，四重唱上场了。吉他手信马由缰地鼓弦而起，识得这个曲调的观众为之疯狂。很快，每个人都唱了起来，成了恢弘的大合唱。我唯一听懂的一个词是“萨尔塔”、“萨尔塔”，还是“萨尔塔”。那是他们对家园满怀激情的称谓——是民间的国歌。