Argentina阿根廷西北之旅

有人听说萨尔塔的葡萄酒是如何如何好，名声仅次于门多萨（ Mendoza），但让我们买账的还是美食。我们是 locro的死忠， locro是玉米粥和南瓜羹，像炖菜一样味道浓，似 gumbo般辛辣（比起阿根廷南部地区，萨尔塔人喜欢把它煮得滚烫），除了豆子、辣椒和新鲜的青葱外， locro也可以加入猪肉、牛肉、牛肚、腊肠和熏肉。绝对直击人的灵魂。

我们在 Seclantás村的 Inti Raymi餐馆找到了最好吃的美食，那儿距 Cachi南边 2小时车程。 Seclantás小镇绿树成荫，整洁得不可思议，花丛修建得井然有序，一座漂亮的玫瑰色教堂俯临着这一切。我们没入巨大的半月形洞穴。岩壁似烟囱般直往上插去，插入分外湛蓝的天空

在当地的 Quechua语里， Inti Raymi意为“太阳神的节日”，印加人就是这么说的。除了 locro外，这家餐馆还供应几道地方特色菜，如绝妙的 chaquistillo（熏牛肉和奎奴亚藜炖菜）。餐馆由拥有印第安和西班牙血统的 Díaz夫妇开张于 5年前，所在的泥坯房自 1700年起就是该家族的财产。我们在此停车想要享用午餐时，他们正在后院做番茄酱。 Díaz夫人热情地招呼着我们，放下手中的罐头，把我们安置到礼拜堂式的阴凉房间内，屋内都是宗教艺术品、古代乐器，还有一台 Victrola牌手摇留声机。接下来一小时，她给我们端上了一道道热菜，行了这么多难走的路，这些菜绝对是人间美味：葡萄干、橄榄、土豆、山羊奶酪和牛肉丝为馅的饺子，汁水芬芳扑鼻。金色的玉米粽子馅料清淡，但腌牛肉的料用得还是很足。而我们一路走来最美味的则是 salsa criolla——由番茄、洋葱、蒜泥、孜然和 locoto胡椒混在一起，味道辛辣。我们当时还真想留下来，再享用一顿晚餐呢。

| 河流 |

“你们来到河边，就直走 ,”他们告诉我们怎么去 Colomé。

“你的意思是有桥吗？”

“没有，那儿没桥。你们得自己?过河去，”男人顿了顿说，“你们不是有四轮车吗，对不对？”

迎接这个挑战之前，我们早已经受过号称阿根廷传奇公路的磨人的 40号公路（Ruta 40），我们就是从那儿往南折上了前往 Cachi的路途。把这段路称作“脏土路”还算是口下留情。我们压根儿就不相信自己竟然是在 40号公路上开车，根本就不信自己竟然是沿着印加人刀砍斧劈出来的先祖朝圣之路行驶。自从离开 Seclantás后，我们就颠来倒去地开得极慢，时速只有三四英里，最后总算来到了 Molinos河河岸。

仲夏的雨季使河水暴涨。水面足有 100码宽，而且水流湍急。“直接开进水流里，”男人在电话里出点子，“不管发生什么，别减速。 ” 尼卢解开安全带，以备有情况时，好迅速脱身而出，泅过去。我换到一档。车轮没转多久，我们就猛地驶上了泥岸，进入了激流中。直到此刻，不知出于何种原因，我竟然唱起了小调。声音很响。尼卢好像也同意我这么唱，我俩很快就这么一边唱着，一边噼里啪啦地溅水而行，涉水而过，终于驶上了河岸。 | 牧场 |

要是真有一个地方值得涉水而过，那就是 Estancia Colomé。

占地 9.6万英亩的庄园 2001年由瑞士实业家和艺术品收藏家 Donald Hess买下，他的主要目的是酿酒。 Colomé的葡萄在阿根廷算是很古老了（其中一块地可上溯至 1850年代），而且在全球都可算高海拔，平均海拔 2200米。高海拔，再加上日照时间长，便可酿出味道浓郁的葡萄酒。 Colomé出品的 Malbec、 Syrah和 Tannat如今均已跻身全国最佳葡萄酒之列。

高品质的酒庄竟能置身于如此偏远、荒僻的所在，似乎堪称是个小小的奇迹。那 Colomé里还藏了家占地 5500平方米的 James Turrell博物馆，就更不可思议了。

2009年， Hess建了这家博物馆，由 Turrell亲自操刀设计。它是世界上唯一一家献给这位加州设计师的博物馆，馆内的迷离灯光装置变换着细腻的色彩；自然光与人造光交相辉映；而且——经由障眼法的效果——显现出人眼的局限性。该展出颇具催眠效果， Turrell的作品全面利用了周遭的环境。最后一部装置《不可见的蓝色 2002》（Unseen Blue 2002）占据了整间房间，长方形的大门及顶：硕大的天窗由时时变换的彩灯框住。我们是日落时分参观这家博物馆的，他给我们讲解，让我们看看大理石地板上的点，就在我们背后，要盯着看。看见了什么？天空，因为最后一抹夕照悄无声息地从蓝色转换成了钴蓝色、深靛蓝色，直至墨黑色。

这座优雅的庄园就在博物馆上方的山上，处处可见西班牙式的拱廊、木梁和铸铁吊灯。直到最近， 9间房间才被改建成奢华酒店，可惜到了 9月， Hess竟然把酒店关了；如今，房子只供团体入住。不过， Colomé绝佳的餐厅仍对外开放，酒庄和 Turrell博物馆也是。我觉得没什么东西能比午餐时享用烤羊肉和 Colomé有机农场出品的蔬菜更快乐的事了，而且还可以坐在阳光倾洒的露台上，嗅着扑鼻的香草和熏木味。

确实没什么事情可堪与匹敌，只是除了骑马游庄园。 Colomé乃是骑马者的梦想，白天游客可让向导领着在庄园行进。马厩有几匹秘鲁的 Paso马，它们平静安然的四拍步调（小跑和慢跑时，一次只落一蹄）使得骑行很舒服。尼卢和我由庄园常驻的驯马师 Ernesto González领着，深入了 Colomé的腹地。这儿的景色每骑行半英里就会有变化，从荒原变换成草原，从高原变换成巨大的峡谷。我们攀上岩石嶙峋的缓坡，沿着干涸的河床跑去，踏上了泥泞的平原，在没及马镫的牧草丛中小跑，涉过满布淤泥的河水溪流（涉水对我们来说已没啥新意了）——简言之，我从 4岁起，就整天梦想着当牛仔了。

| 烧烤 |

馆子里人挤人——屋内和人行道上每张桌边都坐满了人——而且看上去没人会很快离开。（请稍等） “Momentino，por favor！”老板边说，边冲进厨房。他回来时端着两张圆凳和一张金属折叠桌，把它们放在一辆皮卡和一辆福特车中间的街上。“好喽！”他放好两个位子后嚷道。除了笑笑，坐下来，我们还能怎么办？我们沿着 Rivadavia街，往镇子的西头走去，看到有一大群当地人在狼吞虎咽。看来我们终于找对地方了，这儿到处都飘着烟熏的香味： Shula Cata，那是 Cafayate最棒的烧烤。

Cafayate坐落于萨尔塔省南端的谷地里，是极其著名的葡萄酒区，吸引了众多有钱人来此度周末，不过都是游客和背包客。尤其是后者，特别喜欢 Cafayate无拘无束的气氛——在茵茵的绿草上放下沉重的背包，吃着便宜的饺子，免费试饮当地葡萄酒。整体跃动的氛围就像不羁的 Sonoma。

好多像模像样的餐厅都面对广场，但萨尔塔新古典主义风格的 San Francisco教堂有 6个人告诉我们只有 Shula Cata才真正带劲儿。 Parilla（发音为“ pa-ree-zha”，意为烧烤）当然是阿根廷的特色：火焰圣殿，肉之圣堂。在大城市里，烧烤会更精致，类似于北美的牛排馆，但小镇上的烧烤常常门脸破旧，人声鼎沸，三教九流。

Shula Cata绝对属于第二类。在我们街边桌旁四周围了一圈饿狗。但只要老板拿着棍子出来，这些狗就会一哄而散——老实说，每道菜都很美味，我们很快就不把饿狗放在心上了。只有在餐馆里，才有一座硕大无比的结实的烧烤架，上面搁着牛排和腊肠，令人垂涎的香气从烟囱里和前门处直往外冒。我们吃lomo（牛腰）、 asado entiras（牛肋排）和口利左香肠，都是由烧烤师傅亲自托着大木盘端上来的，旁边还放了两块小芝士蛋糕，外加炸薯条、沙律和味浓的 Malbec葡萄酒。多少钱？ 96比索，也就 24美元。