costarica哥斯达黎加野性的呼唤

“Viveaquí?”你住在这里吗?

他又点了点头,两眼没有离开过我。

这个对话继续不下去了。“Megustasucaballo,”我喜欢您的马,我说——不知道说什么的话,还是表扬他的马吧。

牛仔的脸上顿时露出了灿烂的微笑。

MiguelSánchez在传承了几代人的家族土地上养着15匹马。他同意带我这个陌生人骑一段。在一幢锡皮屋顶的简易屋子旁边,我被带至一匹棕白色相间的马儿面前。“小心哦,”他关照道,“他叫Indio,有点疯狂。”

我们一直骑到RíoPico,途中穿过了茂密的雨林,经过棕榈树和无花果树。Sánchez坐在马背上砍断垂下挡住我们去路的藤蔓。他伸出手从一棵树上摘下一片叶子。

“尝尝,”叶子味道有些苦。“可以用来治疗高烧或者胃疼。”说完继续往前骑。他割断一根藤条,抛给身后的我。“用来烧菜不错,像大蒜。”一只白色脸孔的猴子从这棵树跳到那棵树,跟着我们往前。我们路过一些杏仁树,最后到了一片无人的沙滩。我们让马儿沿着拍岸的海浪奔跑。几十只鹈鹕在头顶上列队飞行。Sánchez放慢速度停下来,指着地上海龟上岸产卵的位置。

“很好,”他点点头说,眼睛还是盯着地上,“Osa过去10年变化很大。自然的东西慢慢减少。现在人太多了。”我们所在的2英里长的沙滩荒无人迹,遇到Sánchez之前我在路上也没看见一个人——如果这也算拥挤的话,我倒很想看看以前的Osa。

往回骑的路上,Sánchez伸手挠着光脚。

“你一直是光脚骑马的吗?”

“是啊。”

“你穿过鞋子骑吗?”

“没有。”

“从来都不穿?”

“从来都不穿。”

“你有没有穿过鞋子?”

“没有。”

“这辈子都没有?”

“从来没有。”

告别Sánchez之后我继续驶往Osa的内陆深处,心里还在设法理解刚才的对话。泥泞的小路越来越窄,榕树在路的上空连成了天篷。RíoCarate曾经是主要的淘金地区,几个坚持不懈的人还在水里面捞呀捞。但是其他人——我也没看见其他人——若是踏着这条越来越荒谬的道路往这个方向而来,那么他们只可能去一个地方。

1994年,LanaWedmore买下了路尽头60英亩的高地,花8年时间打造了依靠水能与太阳能运作的LunaLodge。

“当时大家都说我疯了。我们必须把所有的东西运进来,所有的东西。但这是我的梦想,”她说。金发碧眼的Wedmore是美国科罗拉多州人,1991年第一次踏上Osa半岛,“我第一次走进原始雨林的时候,就知道这是我的梦想。但Osa会考验你。我的腿上有四处骨折,鼻子上有两处,都是在把东西拖到这里、创造眼前这一切的时候弄的。”我们站在突出在树群上方的露天瑜珈平台上,看着云朵快速沉下来将我们吞没。几秒钟后,雨点噼噼啪啪地打下来,声音很大。“来Osa的人都是自觉自愿的,”她说,“我们的客人都很清楚自己要什么。”LunaLodge只有8间平房、5顶永久性帐篷、3间大套房,以及1座紧靠山崖的梦幻Spa,它几乎是丛林里的一片私人绿洲。