燃情里斯本

当地人对往事浮沉的那份朦胧之美心怀眷恋，这一点还体现在里兹四季酒店（Four Seasons Hotel the Ritz）在里斯本恒久的社会知名度上。这家1953年萨拉查委托当地富豪出资兴建的酒店极为现代，令人咋舌。由于二战期间葡萄牙采取中立政策，里斯本成了欧洲旅游的集散中心，但当时的老式酒店，如富丽堂皇的Pestana Palace和洛可可风格的Avenida Palace酒店都难以符合萨拉查心中国际风范的标准。他的梦想最终在里兹四季酒店实现了。这座金光闪闪的圣殿宽广气派，每面墙上都挂有壁毯，陈设的雕塑也有很高的艺术价值。在四季酒店集团的经营下，酒店内极为高档的Varanda餐厅不断吸引着商业巨擘和名流淑媛前来用餐。全新的葡萄牙菜单重点自然还是在海鲜上。2003年，酒店还增设了一家占地1.6万平方英尺的spa会所和一座游泳池，两者都颇为豪华，加上很高的深黑色木制护壁板、高耸的屋顶以及让人身心放松的休闲室，如今spa会所已是里斯本人趋之若鹜的场所，酒店不得不出售spa会员证才能控制入场人数。 里斯本对过去的执着依恋可以进一步追溯到20世纪中期。曾设计过巴黎Buddha Bar酒吧和纽约Man Ray酒吧的葡萄牙建筑师米格尔•坎西奥•马丁斯（Miguel Cancio Martins）受传统酒店（Hoteis Heritage）集团的委托，已将绿树成荫的自由大街（Avenida da Liberdade）上一幢建于18世纪晚期的宅邸翻修完毕。他告诉我，能够在这座城市最古老的地段一展自己的建筑才华一直以来都是他的梦想。阿尔法马（Alfama）老城区的历史可追溯到8世纪，它建在山上，街道很陡，曲折拐弯，不时有风从街巷中迎面扑来。对老城区痴迷的不只米格尔一人，已经有两家由城堡改建而成的精品酒店在那里落了户，一家是传统酒店集团的太阳城堡（Solar do Castelo），开业才三年，原是18世纪一座摩尔人城堡中的客栈；另一家是风格怪异的高档酒店贝尔蒙特宫（Palácio Belmonte），有11间客房，古色古香，由15世纪的一幢宅院改建而成。如果你走进贝尔蒙特宫，会发现那一间间色彩明亮、风格各异的客房都没有客房清洁员，也没有礼宾专员，甚至连厨房也没有，但是只要给经理一个电话，15分钟内你的所有要求都会被安排妥当。 尽管尚古成风，一些全新的场所也并未因此受到冷落。一俟周末下午，当地人就会成群结队地涌向国家公园（Parque das Nações）。这座公园为世博会而建，本来是里斯本市中心东北部的一片工业废地。如今，令人叹为观止的当代建筑已将这座大花园环拥怀中，其中特别著名的有阿尔瓦罗•西扎（Alvaro Siza，葡萄牙建筑师）太空船风格的体育场和葡萄牙亭（Pavilhao de Portugal）展览馆，以及彼得•切马耶夫（Peter Chermayeff，美国建筑师）设计的世界第二大水族馆。 近期为城市添彩的是时髦的Eleven餐馆，主厨若阿欣•克尔珀（Joachim Koerper）雄心勃勃，力推当代地中海风味。去年，餐馆在爱德华七世公园（Parque Eduardo VII）中的阿马利亚•罗德里格斯花园（Amaliá Rodrigues garden）一开张，立刻声名鹊起。尽管奇高的价格引发了一些争议，但我去的那天晚上还是发现顾客基本都是葡萄牙人。米格尔•茹迪塞（Miguel Júdice）表示：“里斯本已经在过去五年里成为国际大都市，现在就需要重量级的欧洲厨师前来助战。”这位33岁的酒店兼餐馆老板和11位同样有名的合伙人（包括克尔珀）共同出资打造了这家餐馆。这并不是说茹迪塞认为里斯本的菜肴先天不足，它只不过是宣传不足而已。“米其林美食指南压根没把葡萄牙放眼里，”他告诉我。去年11月Eleven餐馆获得米其林一星荣誉，这在里斯本开了先例（它是葡萄牙第八家获此殊荣的餐馆），这也是对茹迪塞和克尔珀的认可。我和茹迪塞共进晚餐，开胃菜是白鲑鱼肉酱配鱼子酱和莴苣，餐后甜点是草莓、大黄蜜饯和香槟奶油冰激凌，口味清新细腻，与传统葡萄牙菜肴有着天壤之别。当然，我不是在抱怨葡萄牙的传统菜肴。小饭馆里一道普普通通的烤鱼常常比我在美国科德角尝过的任何东西都要美味，而无处不在的面包焖肉也能让你心满意足。