捷足先登新边界

午餐是在邻近的恰帕克尔索（Chiapa de Corzo）享用，这是一座河滨小镇，镇上的房屋色调淡雅，看来今后它肯定会成为游客的目的地。农家风味的empanadas de cazón（形如鲨鱼的角鲨）和鼠尾草籽柠檬汁伴着流浪乐队的歌声，幸好，他们没有演奏那首《关塔那摩姑娘》（Guantanamera）。镇上的主广场 因La Pila而显得比较突出，它是一座凉亭，有着很不寻常的摩尔人装饰，但麦克莱伦却建议我们再推进40英里去圣克里斯托瓦尔。

“那儿的广场肯定更棒，”他说。

我们在日暮时分来到了圣克里斯托瓦尔，镇上16世纪建成的大教堂赭色的外墙沐浴着西斜的夕阳，我们住进了Parador San Juan de Dios酒店。这座17世纪的大庄园曾一度归哈佛大学所有，颇为精致，散发出巴洛克风韵，有彩绘玻璃窗和沉重的柚木家具。

“我们要在这个地方多待一些时间，”雷曼决定晚上同麦克莱伦和其他几名导游总结一下工作，并设想多种方案。他们能不能跳过图斯特拉直接去圣克里斯托瓦尔？他们是否需要返回苏米德罗？第三天有些什么活动？骑自行车？观鸟？

附 近玛雅人的镇子兹纳坎坦（Zinacantán）以面料手工纺织而闻名，它与邻居圣胡安查穆拉有着天壤之别，该镇的居民将改宗福音派新教的人都驱逐了出 去。在一个兹纳坎坦的社区里，一户织工人家展示了一块绣着马蹄莲的手工披肩。后来，房主又邀请雷曼进了一间被烟熏得黑漆火燎的厨房，里面有个少妇跪在一堆 柴火上方烤玉米饼。我们围坐在火炉四周的矮凳上，狼吞虎咽地吃着滚烫的馅卷，里面塞着当地产的腊肠、洋葱和农场自产的奶酪。食物很简单，但也很合胃口，此 等好客之风让人终生难忘啊。

“这让我对旅游有了新的看法，”雷曼说，“我总是想有原汁原味的体验，但这样的地方真是越来越难找。”

麦克莱伦在圣克里斯托瓦尔租了间房子，租期一个月；此次游程结束后，他会搜罗更多的活动项目、旅行社和餐厅。他也会同其他有意向的导游见见面。

“自己不亲自来一趟，没法做这些事，”麦克莱伦说。“你会明白导游到底是什么样的人，他们有多大的魅力，有多大的能力。我们许多客户都是很成功的公司老总，他们可不愿放弃自己发号施令的权力。如果他们第一天就发现有什么问题，那接下来一周就麻烦了。”

如 果让这些客户遇上萨巴塔叛军的话，那么麻烦会更大。从圣克里斯托瓦尔至帕伦克120英里长的车程中，有个导游给我们上了趟有关叛军的启蒙课，他说1994 年除夕夜叛军攻占了圣克里斯托瓦尔，要求进行土地改革，为土著群体提供服务，取消北美自由贸易协议。警察镇压时杀死了至少50个农民，从而在国际上掀起了 对1929年起便统治墨西哥的革命制度党的声讨活动。

尽管如此，2000年选举的时候，反对党总统候选人比森特•福克斯•克萨达 （Vicente Fox Quesada）还是带来了和解的信息。不过，要了解这些山区对外人有多少好感并不困难。从克里斯托瓦尔往北的公路途经的元旦镇（Primero de Enero）是由萨巴塔控制的自治镇，镇上一座用雪松木搭的学校外墙上涂满了革命派的画作。在邻近的奥科辛戈镇（Ocosingo）曾发生过极为激烈的战 斗，有家餐厅出售印有TODOS SOMOS MARCOS（我们都是马尔克斯）的T恤，马尔克斯就是萨巴塔的领导人。为了随时确保安全，ALA旅行社通过司机、导游、酒店老板，还有媒体和官方旅游网 站构成的网络密切注视着形势的发展。