意大利的另类海岸

奇兰托海岸（Cilento Coast）虽宁静致远、风度翩翩，但其沿海地区一直以来略显粗犷，或许不如近邻阿马尔菲那般精致，可玛丽亚•肖伦巴格（Maria Shollenbarger）仍充分领略了它的魅力。

图/普雷斯顿•施勒布施（Preston Schlebusch）、编译/张竝

我 坐在宝马X5的副驾驶位上，随车在坎帕尼亚（Campania）南部地区脏兮兮的公路上疾驰，驾车的是贝尔蒙特（Belmonte）13世亲王安杰洛•格 拉尼托•皮尼亚泰里。一侧是耸入夏日湛蓝天空的麦色峭壁，另一侧是波平浪静、波光粼粼的地中海。我和男友住在圣玛丽亚-卡斯泰拉巴特（Santa Maria di Castellabate）王子所在的贝尔蒙特皇宫酒店（Palazzo Belmonte，也是他主要的住所）中，用过早餐后我们便马上离开了酒店，去参观他在里戈萨角（Punta Licosa）上的大片地产，这是往南约三英里一处林木葱郁的海岬。方圆400英亩的山丘齐刷刷缓缓往下通往那些白沙滩，沙滩上点缀着嵌满石英的砂岩，山 丘间零星散落了几间无人居住的石头农舍；除此之外，丝毫未见发展的迹象，这儿唯一的住户就是自外迁徙而来、盘旋在天际的鹰隼了，而空气中则弥漫着阿勒坡 松、角豆树和大海浓郁的气息。

我们之所以在这儿下榻，是因为同所有入住贝尔蒙特皇宫酒店的客人（绝大多数都是英国人，而且其中的绝大多数人 又都很有钱，许多人都称呼贝尔蒙特王子“安杰洛”）一样，觉得能住进这家私家大宅会很有意思，而且可以游泳、野餐、跑步或在小道上步行数英里，晒日光浴的 时候也几乎不会受到打扰。我们之所以住在这儿，还因为王子完美的风度中洋溢着极富感染力的大笑声，他对自己世界中这片原始纯净的角落充满溺爱和自豪，迫不 及待地欲同客人们一起来分享。当你徜徉于静谧的百年古树林中时，自然不会去想街巷拥挤、广场喧闹的阿马尔菲海岸就在往北45英里的地方，个中的原因你当然 很清楚。

将奇兰托海岸视为阿马尔菲的反面并没有夸大之嫌。坎帕尼亚的这片土地从萨莱诺湾（Gulf of Salerno）北端一直通往南边65英里外与巴西利卡塔区（Basilicata）的接壤处，同海湾对面的海岸比起来，几乎不见什么刻意为之的修饰、漂 亮的餐厅、星光闪耀的酒店（贝尔蒙特时髦的老式酒店于1985年开门迎客，却是个例外）、精心周到的服务。当阿马尔菲海岸刻意营造出如画风光时——你费劲 九牛二虎之力见到的也只是难看的风景——奇兰托海岸却仍是如此落拓不羁。当我们整天开着车在海岸边的双车道267号公路上南来北往时，会途经一座座死气沉 沉的海港城镇和村落，驶过绵延数英里空无一人的海滩，在群山之巅蜿蜒穿行，而底下则是宝蓝色、蛋白色和碧玉色的海水。不过，我们也见到了废弃的建筑工地、 仓促建成的混凝土公寓群和海滩边一字排开的拖挂式房车（意大利的工人阶级在8月中旬过8月节时会来奇兰托海岸，那时候海岸上人潮涌堵，肯定去不得，照此看 来，阿马尔菲海岸也差不多少）。在坎帕尼亚南边贫穷破落、腐败成风的这个地方，漂亮风景中掺杂着的不和谐之音同该地区美味干酪和哀伤民谣一样都是原汁原味 （这可是被旅游业用滥的词）。但如果你是那种游客，除了可以发现精品设计店和游艇码头极度缺乏之外，尚能在大步流星之时把那些不和谐之音尽收眼底，那么你 就能赢得意大利南部一小块土地作为奖励，这块土地尽管不怎么有名，但仍然浸淫着颇为原始的风韵。