瑞士冰川列车两端的雪国

采尔马特旅游业的萌芽是1820 年，一些户外者发现这里四季都有绝佳美景和天然户外资源，便陆续前来体验。一直到1839 年，当地外科医师Josef Lauber 开了一家只有3 张床的宾馆，名“HotelMont Cervie”， 后改名为Monte Rosa（Bahnhofstrasse 80 CH-3920 Zermatt ；41-27/9660333; monterosazermatt.ch） 。随时间的推移，酒店也在不断翻新，如今早已成为国际星级酒店，也为采尔马特的旅游业种下了第一颗种子。

Monte Rosa 酒店有家小酒吧，依旧复古装饰，名为爱德华酒吧，我兀自猜想着也许只是某一任老板的名字……而Karin 却又给我讲了另一个故事。

其实，让默默无闻的小镇采尔马特一夜成名的是1865 年7月14日那次悲壮的山难：英国人Edward Whymper 一队7 名登山人士首度攀登马特洪峰（Matterhorn），在成功登顶下撤途中，4人发生意外，坠入1,400 多米深的冰川，除一人遗体无法找回，另三位均葬于小镇教堂后的墓地中，但这次行动却是登山史上重要的里程碑。如今，这座宁静的哥特式教堂后，十字架林立，逝者的年龄跨度长达两个多世纪，大多都是登山、滑雪等运动中的遇难者。我想，让这些勇敢的人长眠于马特洪峰山脚下，也算是对灵魂的慰藉吧。当时，EdwardWhymper 曾下榻过这家酒店，这也让众多登山者慕名而来，使得Monte Rosa 名声在外，为了纪念这段里程碑的故事，特把咖啡厅以爱德华命名。巧的是， Karin和他的老公Kevin就是这家酒店的管理者。


Karin 可不允许我在这里黯然，早已等不及带我品尝她中意的那家紧邻车站街旁的意大利餐厅Ristorante Seilerhaus Molino，墙上悬挂许多古旧的老照片，映衬着棕黄色墙壁和柔和灯光，很容易让人温暖起来（据研究怀旧会让人温暖）。我点了一份奇怪的汤，里面有颗生鸡蛋，硬着头皮喝了下去，入口后倒也没觉得有腥味，回味甘甜。顺便说下， 各种披萨和意大利面做得相当不错。Karin 说，如不喜欢意大利餐，想吃哪国菜都可以，后来我才知道，她在采尔马特拥有13 家餐厅和3 家酒店，名符其实的“名门望族”，颇有些武林盟主的感觉。

拿着Karin 送给我的Gornergrat 交通卡走回火车站对面，搭上这条始建于1898 年的瑞士第一条电动齿轮铁路线，从山脚下一直到山顶海拔3,089米处，也是全欧洲海拔最高的露天齿轮火车。火车很慢，上山或拐弯时甚至有点颤颤巍巍，像一匹年岁已老却依然干劲十足的骏马，从采尔马特到顶峰的Gornergrat 之间尚需停靠4 站。与国内不同的是，这里不售卖每座雪场的门票，只需购买通往山上的缆车票或火车票就可，每一站都有人上下，根据体力和技术来选择，越向上海拔越高，难度也越高。但即使不滑雪，也可以到海拔3,883米欧洲最高的观景台群览众峰（4,000 米以上的雪峰有36 个），或参观冰川下15 米深处奇妙的冰宫Glacier Palace。再乘坐空中索道吊车Matterhorn GlacierParadise 到3,820 米的小马特洪峰上看一下用冰块建造的巨大冰亭Ice Pavillion。

“嗨，你来这里不滑雪简直太可惜了。”旁边一位全副武装的老太太对我热情地打招呼，也许看到我穿着随便地坐在滑雪者之间有些奇怪。我有些不好意思：“我只是来看看。”老太太的丈夫指着地图提醒我“这里滑雪很棒，你可以备上踏雪板，滑到这里，走到这里，接着就可以滑到意大利去了。”他手指在地图上这么随便一指，很轻松的神情，仿佛就是去邻家串一个门。我说起国内滑雪爱好者日益壮大，但还是以年轻人居多，老先生说：“滑雪是可以玩一辈子的，我和妻子都有50 多年的雪龄了，到了80 岁，即使走不动了还能滑得动。”说罢牵起妻子的手，两位有趣的老人大笑起来。到山顶后，他们朝我Say Goodbye 后，一溜烟不见了踪影。

此刻我滑雪的心蠢蠢欲动，山脚下有众多租赁雪具的店铺，走进一家店询问，价格低得让我暗自惊讶，若没有过多要求，普通雪板加雪鞋折合人民币才200 元左右。细心的店员问我有没有滑过？熟悉附近的环境么？我小心地摇着头，他皱了下眉头说：“ 这山上雪道太多了，今天又是大雾，你不熟悉会迷路的，最好和朋友们一起吧，我实在不放心你。”我知道，即使手中有标示明显的地图，对我这个路盲来说迷路是必然的，而且，即使普通的雪道也有一两千米长，如果体力、时间等条件不足的话，很容易出意外。就这样，我被“轰”了出来， 有点可惜又有点感动。