印度虎探险之旅

Mahua Kothi的12间别墅事实上错落有致地排列在紧邻班达瓦格尔的地块上，有40公顷大，四周绿竹猗猗。限住24个客人，由建筑师迪安·达克鲁兹（Dean D’Cruz）设计，他最有名望的设计是位于故乡果阿（Goa）的Nilaya寺院酒店（Nilaya Hermitage Hotel），达克鲁兹告诉我这里的别墅设计风格基于传统的丛林住宅kutiyas。有一天下午，我们没有驱车前往野外探险，而是参观了本地一个农业家庭的kutiyas，马上就明白了达克鲁兹说的是怎么回事。比如我住的别墅，屋顶几近于无，墙面坑坑洼洼（前者是刻意设计，而后者则不是有意如此），用稀释的牛粪粉刷前壁以固定底层灰泥质。整体来说，其建筑曲线玲珑、组织有序，有着别具一格的风情。 我希望我没有给人留下在班达瓦格尔保证可以看到老虎这样的印象。我在这里的第一个早上有两次分别的观赏活动，一次乘坐漂亮的特制Tata四轮驱动车，进入公园后15分钟就兜了一圈（显然这个速度快得可以破纪录——通常你第一眼看到的动物是又老又令人厌烦的白斑鹿，或者梅花鹿，它们在这儿多得数不胜数），另一次则是几个小时之后骑在象背上观光游览。 训练和驱赶大象的全都是穆斯林人，他们在印度被称作Mahout。大象必须要鞭打才会听指挥，但这对印度人来说，鞭打大象等同于鞭打象头神伽尼什（Ganesh），所以他们没人敢干这样的工作。赶象人选定一只常在有桥的小溪边出没的老虎作为参观目标，说这样可以令我们爬上象背更容易些。大象拱起身子，背部只比桥稍高一些，我和其他四个人爬上去，坐在一个木制的平台上，台子四周是铁围栏，以防止我们不小心掉下地。大象在河里涉水走了没几步，赶象人就让它在和高高堤岸平行的地方停住，还没等我明白怎么回事，老虎就赫然出现在我们眼前，它在30公尺外无精打采地吃猎获的动物，对我们的到来视若无睹，甚至伸个懒腰都不肯。 当然，如果老虎不合作或者怕见生人而不肯抛头露面，你也别指望Mahua Kothi会给你什么退款补偿。另一个令人失望的现实是“本地通”担心泄密而拒绝使用无线电联络通风报信，这样能不能见到老虎完全成了碰运气的事情 。按照公园的管理规定，在每一头观光大象上都必须有一个他们自己的向导，但向导与其说是在同大家一样积极寻找老虎，不如说是四体不勤，无动于衷。尽管也有点帮助，但他们的确不是真正的、激情高昂的老虎追踪者。“本地通”也负责赶象的工作，但因为事实上是独立的工作职责，表现并不时时尽如人意。 班达瓦格尔极其丰富的资源减轻了他们的负担，除了老虎，公园里也有大量的长毛熊、山林猫、猎豹、印度瞪羚、野狗、水鹿、豺、土狼、猕猴和叶猴，以及其他50科280种野外生物。其中有10种生物被选出参加Mahua Kothi好玩的“百鸟之星”（StarBirds）项目，以取吸引那些对鸟毫无兴趣的人。像在野外探险中发生的任何事情一样，项目的成功主要依赖你“本地通”的个人魅力指数。萨拉特·沙姆帕蒂（Sarath Champati）是酒店的首席“本地通”和培训主管，可以令白颈的啄木鸟、黑翎的白头翁、有冠饰的蛇鹰变得像大卫·拉夏贝尔（David LaChapelle）制作的克里斯蒂娜·阿奎莱拉录影带一样让人津津有味。 沙姆帕蒂对巨大的森林蜘蛛和它们巨大的网，以及分布在20余条河流周边草场上的500余种植物品种了如指掌。在班达瓦格尔，生长在茂密的灌木丛里的竹子是最大数量的植物品类，但娑罗树——长着小小的象牙色花朵，闻起来有强烈的茉莉花味道——占有20%的林冠覆盖度，在森林学的意义上来讲，它只能被认为是娑罗树丛林。 从山谷地面上拔地而起的是一座高1230英尺的大山，顶端平坦如桌台，石灰质的悬崖峭壁上满布着埃及秃鹫和沙辛猎鹰（shahin-falcon）的粪便。沙辛猎鹰是世界上俯冲速度最快的猛禽，我有幸目睹了它演示了一次著名的捕食技巧，在半空中攻击一只也许是灰犀鸟的鸟。一个有2000年历史的堡垒遗址在这儿的高地上，周边散布着一些引人入胜的毗湿奴（印度教的三主神之一，掌管财富和幸福）巨石雕像，也有他化身的塑像，比如鱼、乌龟。巴格拉（Baghela）王当年离开山地之后就把权力中心迁移到附近，慢慢成了众所周知的雷瓦王公，直到1617年他还住在这里。