云间的日子

Kigio Porini Camp作为Porini品牌的第三名成员，即将在8月开业。它地处东非大裂谷，以白色犀牛和即将灭绝的Rothschild长颈鹿闻名。它的六顶帐篷全部安置在Malewa河边，每一间都带有私密长廊，可供情侣们不受干扰地徜徉休憩。 Kristina从一开始就教我明白，下榻国家公园住宿区的人们是如何错过了safari的精华。他们搭乘小型飞机直接降落在酒店旁机场，住进装空调的房间里，每天坐面包车来来往往。司机们通过对讲机交流狮子和豹子的出没，一旦发现就急驱直上。兴奋的游客们踩在座位上，把身体探出面包车天窗，齐刷刷的相机镜头搞得狮子满头雾水。日暮小酌？如果你运气好，也许会在铁丝网圈起的住宿区享受一会日落。至于徒步，那是国家公园明文禁止的，除非你内急，才有机会下车在方圆一平方米内解决问题。 相比之下，我能在向导David和两名马赛人陪同下清晨散步，真是太自由了。一望无际的草原上开满了娇柔的紫色小花，马赛人Simon把长矛戳进花朵下的泥土，很快撬出一个像白色小萝卜的果实。他削干净，递给我。我把它啃完了，齿间还带一点清甜。 飞羚和瞪羚在我们身边跳跃，我每次都没法对号入座。David教给我分辨的诀窍：“你看，飞羚的屁股上都有一个大大的黑色的麦当劳标志。”这位英国籍向导非把一个西方符号敲在飞羚屁股上，想必会令他的两位马赛族同事不满。 David是我在这里见到的唯一一个白人导游。他从小跟随父亲在肯尼亚草原上长大，随后回英国生活15年。当他厌倦了每天开着车在伦敦街头推销纪念品后，又跑回了黑色大地。显然，他对现在的日子更满意，因为一个小时后，她的女朋友将从英国抵达肯尼亚，她会试图在这里找份工作与他一起开始人生中的非洲时光。 初试safari时，我一心只想瞧见惊心动魄的血腥场面才觉得过瘾。夜游总能制造出我喜欢的诡异气氛，马赛人钻出天窗举一只红光灯（可以避免伤害动物眼睛），红色光线落下之处，一双双闪闪发光的眼睛被点亮了，树枝上、草地间、池水中。在Ol Kinyei保护区的晚上，我们突然认清楚前方的一群亮珠子竟是25只狮子的眼睛。它们正旁若无人地分享一只支离破碎的斑马，我们几乎互掐脖子，才抑制住欢呼。 另一个晚上，我的帐篷外降落了一只美丽的粉红色蝴蝶，我不忍把它赶走。第二天清晨当我撩开门帘时，却发现只剩两片薄薄的翅膀散落在地板上。 这就是我们爱的自然，不管你情愿与否，规则不会比我们生活的那个世界更复杂。 我曾下结论，自从safari必须丢弃枪支后，你只要带两样东西就够了——好视力和好运气。后来我纠正自己，真正的safari只要带一样东西就够了：好心情。 Maasai Mara国家公园的地势高低起伏，不能一眼望尽，更增加了神秘感。每当越野车爬坡时，上升的道路像是通向蓝天。饱餐后的狮子在巴豆树下像小猫一样打滚，每只大象身边都会踢踢踏踏地跟着一只小白鹭，我愿意把生存之需虚构为一场体型悬殊的依恋。 到达的第一天，Peter对我说，每个到肯尼亚来的人得先学会两句斯瓦希里语：Pole Pole和Hakuna matata。 前者的意思是“别急，慢慢来”，至于后者，如果你还记得《狮子王》里那只疣猪彭彭，一天到晚唱的“Hakuna matata”——没问题，别担心！这一句斯瓦希里语因成功鼓励小狮子王突围困境，而成为残酷的非洲草原的快乐哲学。 “嘘，狮子刚刚来过。”在陪护我们徒步穿越灌木丛时，他们用矛头指着红土地上一排新鲜的脚印。我们正在去马赛村庄的途中，由六名马赛勇士守护安全。 他们在一块空地上表演从前是如何对付狮子的，轮流把手中长矛像标枪一样掷向枯木，金属头精确而深刻地扎进了木头。长矛的另一头则是与狮子作战时使用的锋刃。但这东西对我来说太重了，我甚至不能让它成抛物线飞出去。 我们穿过树林时还得小心翼翼，别要让自己碰到“等一等树”（wait a minute）。树上的小刺常钩住人的衣服，仿佛执意挽留你。后来在Ol Kinyei，我就见它钩住了Evans的衬衣，他佝偻着身子狼狈挣脱，一边滑稽地叫着：“噢，等一等，等一等。”