台北欢乐颂

在黑色幽默和台式Kuso之间，没有非此即彼的对立，而是多年意识磨合下来或此或彼的交锋，让爱装正经的人看见也不禁喜笑颜开。 文/徐颖、图/庄方 也许不能把这座城市钵满盆溢的欢乐100％归结于四年一度的全民政治大派对。然而，台北的共生和多样化参差样貌确实让大部分我等“陆客”叹为观止。 就好比，崭新开业的台北W酒店，将W闻名的insider一职翻译为“大内高手”，而非香港W彼时直露露的“内部人”（并非挤兑，文化不同），将酒店主题Nature Electrified译为“大放电”，犀利的娱乐精神立现，高兴过后觉得后劲十足，到位得让人有些头晕。又好比，那晚在昔日台北爱乐电台主持人爵士乐老玩家“蔡爸”的Blue Note酒吧，被数千张经典爵士CD包围，音乐制作人阿怪的一句话让我笑得瘫软，笑得神伤，他说：十几年前我参加游行真被水枪喷过，后来游行继续，不过心理重心逐渐转变成向身边的正妹要电话号码。 再比如，那天在台湾诗人阿廖的组局下，我和一群台北朋友在师大附近一家名叫吕桑的店吃宜兰菜，一碗香喷喷的猪油饭下肚，编剧、诗人鸿鸿便将自己主编的诗刊《卫生纸》递于我，我问了一句很具陆客气质的话：这种地下刊物台北哪里买得到呢？鸿鸿说，诚品书店就有卖，公开发行。既无地上，何来地下？ 这个城市，文艺老中青年见文艺，潮流客见潮流，文化人见文化，恋旧者见传统。出租车上的台客腔和百合花、敦南诚品深更半夜痴读的男男女女、故宫博物院的翠玉白菜和23件极品汝窑、国父纪念馆前练习街舞的高中生，你方唱罢我登场，演绎一场共生欢乐颂。 “违章建筑”变身历史建筑 汀州路3段，虎空山北麓。先经过一座寺庙，然后是一片自发生长了多年的水泥房子，房屋墙壁涂满各种涂鸦，植物长得毫不规整。这个看似“城中村”的地方名叫宝藏岩，从这里走到热闹的台大只需10分钟，却清净很多，似遭遗忘。 有人将这里和香港的“吊颈岭”类比，皆因几十年前，比国民党还早来到台湾从事采砂或务农的外省人于此居住，自成一统，政府后来虽默认其自建房屋合法，一直保留着这个孤零零的异类社区，外人却不大愿意进去，里面的人也很少出来。所以至今仍有不少台北人不知道还有这么个地方，出租车司机常