南疆进行曲

自驾在古老而传统的南疆大地，《私家地理》编辑李楠夫感受着时代的新风已不可抗拒地愈吹愈劲。图/陈小礼 “喀什就是下一个深圳！” 沿着漂亮的迎宾大道驶向市区的途中，接机的李师傅兴奋地对我说：“今天新闻里刚播的，喀什被设立为西部首个经济特区，由深圳对口支援。这可是喀什史无前例的大事，全城的人都在议论纷纷。”只见夜色中的喀什新市区一片张灯结彩，笔直干净的街道两侧排列着规规矩矩的簇新水泥楼房，已属罕见的毛泽东雕像仍然立于人民广场制高点，巨型摩天轮正在吐曼河畔兜兜转转……而在想象中预习了无数遍的清真寺、老城古巷、巴扎和麻扎到底在哪儿？我暗自寻思着。 记得念大学时曾挑灯夜读金庸以新疆为创作背景的武侠短篇《白马啸西风》，不仅为书中纠结的恩怨情仇抹了把眼泪，甚至动笔抄下了那充满倔强味儿的结尾——通往玉门关的沙漠之中，李文秀骑着一匹白马，向东缓缓而行…江南有杨柳、桃花，有燕子、金鱼…汉人中有的是倜傥潇洒的少年…但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执：“那都是很好很好的，可我偏不喜欢。”当时以及此后多年，我都对新疆怀有不得其解的偏爱，去年十一从兰州到敦煌的自驾旅行更如隔靴搔痒，直到今年初夏才终于来到万里之外的喀什。然而，我却开始怀疑自己是否已经姗姗来迟？ 次日，维语翻译木拉提约我在已经营10年的亚瓦格古抓饭丸子面点吃早餐。容貌俊俏的他留着两撇小胡子，梳着光可鉴人的发型，看我一脸疑惑，木拉提开玩笑似地说：“现在的年轻维族男子身上都不佩英吉沙小刀，也不方便佩，我们于是改带梳子。”语毕，他掏出刻有细密花纹的羊角梳向我晃了晃，以证明自己所言不虚。他既没穿袷袢长袍，也没戴尕巴四楞小花帽，英语说得比汉语更流利。其实木拉提并非异类，他只是亦旧亦新的一代喀什人的缩影——每天面朝麦加的方向五次叩拜，结束后便与徘徊在艾提尕尔清真寺外的洋人游客练习英语会话，交换彼此手机里的流行歌曲。我问他晚上喜欢和朋友去哪儿消遣？“有钱就去John's Café或者Fubar，没钱就轧马路。”他爽快地给我指明了方向。 凑巧的是，John's Café和Fubar的老板都不是维族，前者的老板胡建军是随父母支边来疆的湖北人，而后者的幕后老板团队则堪称迷你联合国：日本人桑江央、新西兰人Jonathan、爱尔兰人Manus和加拿大籍华人陈丽雪。但与玩票性质的Fubar相比，John's Café明显更成气候，已在喀什、吐鲁番、敦煌和拉萨开了五家分店，不