谁家美酒甲天下

Pio Cesare酒庄由博法的曾祖父于1881年创建。它的前身是一栋传统的皮埃蒙特穹顶建筑，内有一座铺着花砖的庭院。建筑的历史可以追溯到16世纪。博法先带我去参观了酒庄内的一堵古罗马墙。这堵墙的历史悠久，建于公元前50年。它将地窖一分为二，一边是发酵罐，一边是酒桶。“要是在你的酒庄里也有这么堵墙，你也一定会心存敬意的。”博法对我说。 因此，他用大木桶酿酒，橡木味很浓，酒也古色古香。里韦蒂的La Spinetta葡萄酒的标签图案采用的是丢勒的野兽木版画，而Pio Cesare酒庄的葡萄酒标签一直从19世纪延续至今。几年前当博法打算花一千万美元装修酒庄内部的时候，他强烈要求维持酒庄的基本面貌。“这样，我的祖父来的时候，就不会感到有什么不同了，”博法说，“当时我告诉那些承包商们，价格我不关心，实用性我也不会在意，最重要的是得保持原样。” 和Pio Cesare酒庄一样，博法的葡萄酒也传承了不变的传统。“真正的巴罗洛葡萄酒一开始应该很难让人欣赏。”他解释说，“这样的酒品性天然、口感粗糙，很难让人一见钟情。但细细品味之后，你会被它慢慢征服。想要品出它的内涵，的确需要花点儿时间。而一旦品出个中味道，又会渐渐上瘾。这就是我想做的巴罗洛葡萄酒。” 本周早些时候，我还在距离此地几英里远的特莱索小镇（Treiso），呆在博法家的凉亭里享用皮埃蒙特的传统正餐。当家厨师就是博法的妻子，名叫尼可莱塔（Nicoletta）。现在，随着午餐时间的临近，博法又带我去楼上阳台准备吃午餐。博法的母亲今年80高龄，就住在这幢住宅里。阳台上摆了一张餐桌，上面盖着红白格子的桌布。午餐有腌鲔鱼、家常面包、意大利细面条配上菜园里刚摘的西红柿和巴罗洛葡萄酒浸泡的桃子，当然少不了Pio Cesare的葡萄酒。所有这些菜肴均出自博法母亲的手艺。我们一边吃，一边向外观望着阿尔巴地区的建筑。 “我的父亲、祖父和我经常在这里一起吃饭，算起来已经有51年了。”博法接着说，“同样的风景，同样的餐桌，同样的食物。”博法生性直率，此时眼眶有点湿润。他指着在阳光下闪闪发光的一座座小山说：“你应当明白为什么我们喜欢保持不变。” 次日晚上，我和里韦蒂在特莱索小镇的La Ciau del Tornavento餐厅用餐。这里离博法的凉亭不过半英里，是该地区最好的餐厅。当我正着迷于毛里利奥•加罗拉（Maurilio Garola）厨师改良的皮埃蒙特菜肴的时候，我忍不住想到：此刻，博法也许正在享用他妻子的家常菜呢。 尼可莱塔的菜肴承续传统，没有任何改良，食谱虽是旧的，心却是诚挚的。相比之下，加罗拉在Tornavento餐厅烹饪的菜肴要令人兴奋得多。这就像她丈夫博法的巴罗洛和巴巴莱斯科酒一样，它们总不能像里韦蒂的葡萄酒那样刺激我的感官。然而，我明白，尼可莱塔的菜肴和Pio Cesare葡萄酒能够以现在的样子继续存在下去是十分重要的。如果说里韦蒂和他的同事们在不遗余力地让皮埃蒙特发展，那么博法所做的就是延缓和稳定这种发展。通过与两位酿酒大师为期一周的交流，我看到了皮埃蒙特文化中不可分割的两部分：一种向前的力量和一种反思的情绪。 但这也不完全属实。在我最后逗留的那天晚上，我在都灵外的里沃利（Rivoli）正巧碰上了博法。他邀请我去都灵的Combal.Zero餐厅吃饭。Combal.Zero餐厅里有一间当代艺术博物馆，十分新潮。我们的这一餐好比博物馆画廊里的油画，属于超现实主义。西班牙火腿和冰冻甜瓜躺在一本中间挖空的书里。鱼的盛具居然是人造化石，你得当心上面的陶土。更夸张的是，若要吃鹅肝，你得从一个球形物的洞里把它吸出来。 博法对每一道菜都赞不绝口。我看着博法，哑然失色，问他如何解释他的传统精神和这顿古怪晚餐的关系。“这很难说，”他回应到，“你要是在拉莫拉的传统餐厅用餐，你当然会点传统菜。但现在到了这里，只好点这些。” 刚说完，一瓶多姿桃（Dolcetto）葡萄酒上了餐桌。比起巴罗洛和巴巴莱斯科酒，这种酒的酒精含量更低，制作工艺更加简单，葡萄的来源地也不一样，是皮埃蒙特地区的家常酒。和其他昂贵的高档酒相比，它最能代表这个地区的特质。博法尝了一口，满意地叹了口气。我告诉他如果是我的话，我怎么也不会在这种地方要一瓶这种酒。他看着我，一脸的不屑和怜悯，表情里装得下整个皮埃蒙特的文化。 “我来自皮埃蒙特。怎么说呢？”他把手伸向天空，“我会爱我所爱。” 布鲁斯·舍恩菲尔德，《Travel+Leisure》编辑

资讯 最佳旅游时间 每年6月，物丰树茂，风景优美，气温维持在21℃左右，葡萄树也结出了新果，是前往参观的最佳时间 抵达 意大利航空公司（Alitalia）与上海、北京直航，下飞机后需转车至朗格地区 下榻 Villa Tiboldi 典型的意大利别墅，位于罗埃洛（Roero）地区卡纳莱（Canale）山地陡峭山坡上的葡萄园里。别墅的一部分是正在运作的葡萄酒酒庄 127 Case Sparse Tiboldi；39-0173/970388；www.villatiboldi.it；双人间$172起 Hotel Villa Beccaris 漂亮而古朴的18世纪复式住宅，矗立在蒙福特（Monforte）小镇的山坡上。不过注意了，附近教堂的钟声整晚都会准点响起 1 Via Bava Beccaris, Monforte d’Alba；39-0173/78158；www.villabeccaris.it；双人间$258起，含早餐 L’Antico Asilo 位于塞拉伦加（Serralunga）小街上的这家家庭式酒店有四间客房和一座俯瞰山下葡萄园的庭院。酒店干净整洁、美观大方、价位合理 13 Via Mazzini, Serralunga d’Alba；39-0173/613016；www.anticoasilo.com；双人间$126起 美食 Antica Corona Reale da Renzo 皮埃蒙特家常菜肴，却是米其林星级水准，这里恐怕有世界上最精美的牛肚。葡萄酒品种繁多，而且价格优惠 13 Via Fossano, Cervere；39-0172/474132；双人晚餐$159 Combal.Zero Castello di Rivoli, Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli；39-011/956-5225；双人晚餐$263 La Ciau del Tornavento 这家餐厅室内装饰有些花哨，但观景极佳，室内气氛高雅，酒也很有品位 7 Piazza Baracco, Treiso；39-0173/638333；www.laciaudeltornavento.it；双人晚餐$210 Guido Ristorante Pollenzo 服务周到和菜肴新潮的现代美食殿堂，餐厅位于慢餐美食大学的边上 19 Via Fossano, Pollenzo；39-0172/458422；www.guidoristorante.it；双人晚餐$198 酒色 走访朗格地区的酒庄必须预约。巴罗洛和巴巴莱斯科酒已跻身世界最佳葡萄酒之列，而皮埃蒙特人也以慷慨好客而闻名。离开之前，你一定得尝一尝这里的葡萄酒，挑几瓶最好的 Pio Cesare Azienda Agricola 作为阿尔巴地区硕果仅存的一家酒庄，皮奥•博法的家族酒庄历经了一个多世纪的风风雨雨，却依然生机勃勃。巴罗洛和巴巴莱斯科地区一些最好的葡萄园就是酒庄的原料供应地 6 Via Cesare Balbo, Alba；39-0173/440386；www.piocesare.it La Spinetta 乔治•里韦蒂名下的葡萄酒绝对新潮，味醇厚而幽长，连钟情于传统的人士也会情不自禁地爱上它们 1 Via Carzello, Grinzane Cavour；39-0141/877396；www.la-spinetta.com Azienda Agricola Vigna Rionda (Massolino) 它是塞拉伦加山坡上的一家小酒庄，看上去已有半世纪之久。这里生产的葡萄酒，清澈透明，十分前卫 8 Piazza Cappellano, Serralunga d’Alba；39-0173/613138；www.massolino.it 悦读 爱德华•斯坦伯格（Edward Steinberg）的《圣洛伦佐葡萄园》（The Vines of San Lorenzo）讲述了巴巴莱斯科的拓荒者安杰洛•加亚和他的Sori San Lorenzo葡萄园的传奇故事 马特•克莱默(Matt Kramer)的《激情皮埃蒙特》（A Passion for Piedmont）融合了皮埃蒙特的历史和酒文化 戴维•林奇（David Lynch）和乔•巴斯蒂亚尼奇（Joe Bastianich）共同撰写的《意大利美酒》（Vino Italiano）简述了酿酒大师和他们的名酒，是一本非常实用而有价值的书