蓝色克罗地亚

科尔丘拉（KORCULA） 在科尔丘拉，空气中总有着一股松脂混合着海水咸味的强烈的气味；从杜布罗夫尼克到这儿，要乘三小时渡船。这是亚得里亚海上最为翠绿的一个小岛，岛上的森林里长满了地中海白松、柏树和圣栎。这个岛以美酒著称，在马可波罗众多的出生地点中，这儿也是其中之一。 科尔丘拉像是杜布罗夫尼克的白色球形版本，它最吸引人的地方是同名的小镇。充满了古老历史风貌的城镇被石墙紧紧包围着。在公元十世纪到十八世纪威尼斯统治之下，科尔丘拉逐渐现出了雏形。在文艺复兴时期的凉廊上、在连接着宫殿上部的拱桥、在无数的圣马克雕像中，都可以看到意大利的影响。跟杜布罗夫尼克相反的是，这里的建筑都很粗糙，像是用一整块大石头雕刻出来的，颇像亚得里亚海中的佩特拉废墟。而且建筑的面积都较小，墙上嵌着粗短的凹槽窗户，小小的门道四周都装着绿色百叶窗。城区里的三十多条小巷在古老的城镇中蜿蜒曲折地穿行而过，这些小巷都很窄，你可以从一侧的屋顶跳到另一侧的屋顶，一直穿过整个城镇。 英国作家丽贝卡•韦斯特（Rebecca West）1937年曾造访此地，把科尔丘拉比喻为“金匠制造的玩具，一只由贵重金属打造的乌龟，坐在自己的半岛上展示自己”。时至今日这儿的一切仍没有太多改变。日复一日，日子总是从这儿无处不在的咖啡馆里一杯墨黑的蒸馏咖啡开始，接下来也许会绕着城外四周栽种着松树的大道上散一会儿步。旧城区里的海岬像一只大拇指，插入闪闪发亮的海湾，海岬三面环海，任由海浪的撞击。然而，身处城墙之内，你是很难体会身处大海的感觉；弯曲的小道杂乱无章，在一天的多数时光中都处在阴影之中。我有时在阳光普照的城镇海滩上漫步，有时又到阴凉的旧城小道上散步。定睛瞅着一楼阴暗的厨房，依稀可以辨出主妇准备午餐的身影，她在烤鱿鱼、炒虾、酒炖章鱼……在科尔丘拉乱糟糟的修道院珍宝博物馆（Abbey Treasury museum），一位上了年纪的有趣的讲解员跟着我一个房间一个房间地走去，挨个为我指出提香和丁托列多的画作，当我们走进或者离开各个展厅时，他就把灯打开或者关上。 下午我会骑自行车到普契纳（Przina）海滩游泳，提提精神，这座到处都是卵石的海滩坐落在科尔丘拉的南部半岛上，靠近伦巴达（Lumbarda）镇。这个小镇以出产Grk酒著称，酒的名字也很棒，这是一种辛辣的白葡萄酒，同时兼具利口酒的甜美。葡萄园悄悄地延伸到路边；被车轮碾过的葡萄，在沥青路面上留下了斑痕。这条路蜿蜒穿过橄榄树林、青柠树林和杏树林，经过一片红色向日葵地，路过一处坐落在葡萄园中间的中世纪小礼拜堂。我从一个屠夫那里买来prsut熏肠和paski sir干酪,停在农家石屋边上野餐了一回。灌木丛的树枝不屈不挠地从屋顶缝隙间穿顶而出。 我在日落前赶回科尔丘拉镇上，傍晚的空气如同丝绸衬衫一样柔软。城中小道沐浴在琥珀色灯光之下；月光在船桅和教堂尖塔之上映照着蓝色的光晕。几个女人在户外烧烤蒜味剑鱼吃，他们的孩子在草地上推来搡去地踢足球。我以为他们是科尔丘拉人，可是当我走近细看时，才发觉他们讲的是法语。要知道外国人，特别是法国人和意大利人争先恐后地在这里买下了大量房产。 在中世纪古墙那边，Vespas低坐摩托车轰鸣着从船坞的人群中冲过。贝克的“Sexx Laws”另类音乐从港口前的迪厅里喧嚣而出。克罗地亚的青少年们在网吧着迷地玩着网络游戏“大偷车贼”。然而，在旧城那发霉的，如同地下墓穴的走廊中，这个夜晚静悄悄地回到了100年、500年、甚至750年前，科尔丘拉看起来一如马可波罗的时代。当然，你这样想，完全是美酒的作用。 赫瓦尔(HVAR) 目前达尔马提亚诸岛中最富魅力的岛屿就是赫瓦尔岛，它继承了戛纳和卡普里岛的高贵血统，拥有加勒比圣巴特和迈阿密南滩一样美丽的海滩，它也是最新的著名国际游乐场所。一俟夏日，赫瓦尔镇那惊人的美丽刺痛着人的眼睛。一切都似乎在尖声地叫着，快来看我：快看那爬满海港四周的九重葛，古老而完美的文艺复兴时期建筑，大得令人吃惊的游艇和帆船，还有晒成淡褐色的游客，他们的队伍像一场无休止的游行。好像这一切还不够香气袭人似的，赫瓦尔的岸边到处都弥漫着熏衣草的馥郁香气，薰衣草遍布在整座岛上，人行道边的小摊常整包地出售熏衣草。