蓝色克罗地亚

夏日的每个午后，总有十几艘游艇滑进赫瓦尔的水道，这水道的拥挤程度类似于蒙特卡罗赌场前的车道。而且不断有新的游艇抵达，这些游艇刚刷过油漆，有来自意大利托斯卡纳的“佩斯卡多尔号”（Pescatore）、伦敦的“许诺号”（Commitment）、摩纳哥的“鹰巢号”（Aerie）和巴巴多斯岛的“致命一击号”（Coup de Grace）。随后他们的主人漫不经心地大踏步走下舷梯，登上码头：男士总是身穿奶油色亚麻衣服和古奇凉鞋，高贵的女士们则穿着比基尼，裹在Michael Kors的纯真丝披肩里。这些人甚至在银行取款机前取款时都显得如此迷人。 即使在码头的这两个街区散上一个月步，也不会让人厌倦。清晨，克劳迪娅•卡迪纳尔一类的美女挤在穿黑外套的女佣中间前去赶早集，买无花果和橄榄油。等太阳升高时，游艇上的人就从咖啡馆移师到圣史蒂芬广场（St. Stephen’s Square）周围的餐馆里，连着早餐和午餐一块儿吃。从岩石上跳下去畅游一会后，就是去码头上时尚的酒吧里喝杯正午鸡尾酒的时候了，酒吧里所有的座位一致朝外，可以观赏外面的景色。赫瓦尔的规划者估计是在文艺复兴时代就预想好了，把这儿建成了世界上最棒的秀场。 在黄昏的微光里，人们都在自己的游艇甲板上吃晚餐，旁边有戴手套的服务生殷勤招呼着。空气中弥漫着水晶玻璃杯互相碰撞的叮当声，十几种不同的语言闲谈的声音，高跟鞋磕在石头上的响声——赫瓦尔的傍晚散步也从此开始了。人们聚集在及时行乐（Carpe Diem）里，这是个极端时髦的夜总会。坐在藤条沙发和铺了软垫的方凳子上的都是用日内瓦银行白金卡买单的伉俪，他们很有可能是欧洲哪个地方的贵族。当房子挤满人时，他们就转移到凉廊那边去，以一种神秘的优雅姿态懒散地倚靠着大理石窗台上。 尽管如此，在这个不寻常的夜晚，及时行乐夜总会还不是城中最不可思议的地方。午夜刚过，一艘高达5层的超级游艇在夜总会对面停泊下来。当身着白色海军服、佩戴铜肩章的船员出现，及时行乐里所有人的注意力都被吸引了。此时绳索被加固了，甲板也擦洗过，船上宽阔的游廊里燃起了火把。两名水手放下舷梯，然后站在码头旁的天鹅绒绳索边拱手而立,这我可没瞎说。 衣着光鲜的女士们一个接一个地跨出人群，匆匆从警卫面前走过，被引向舷梯。此时巴卡拉玻璃杯摆了出来；蜡烛在微风中摇曳。很快这些被邀上船的幸运儿们便脱得只剩贴身衣物，跟随令人心醉神迷的灵魂音乐的旋律不停旋转着。此情此景与高级色情片如出一辙。我在凌晨五点时又经过这艘船，那些人还在船上，在黎明前的晨光中半裸着跳舞。早餐时分这艘船消失了。据我所知，船主从未下过船。 维斯(VIS) 从赫瓦尔镇到小岛维斯，只隔着12.5英里的水路。维斯岛与赫瓦尔截然不同，赫瓦尔俨然是闪亮时髦的国际化都市，而维斯则完全相反，是一座世外小岛。在1989年之前，政府不允许任何外国游客登上维斯岛，岛屿由南斯拉夫军队控制，岛上只有少量农民和渔民。 作为防备海上侵略者至关紧要的前哨，维斯岛许多年来曾先后被希腊人、罗马人、伊利里亚人、威尼斯人和奥匈人占领过。第二次世界大战末期，铁托在这里的一个山洞里建立了他的游击队司令部，并且在英国人的帮助下，把整个维斯岛变成了一处军事基地。冷战期间，岛上挖了好几英里的地道，深达岩石层，把地下兵营、炮塔和导弹发射井连接了起来。部分地道留存至今。如今在石堆中仔细搜索，仍可以看到导弹发射台上到处都是的涂鸦。 从海上看过来，维斯岛只是一大块岩石，上面星星点点地生长着干枯的灌木从，显得如此不可就药。尽管看上去十分荒芜，但维斯岛上却拥有相当令人注目的自然资源。在这个岛上生长着约500种药草（整个英格兰仅有约300种）。登上那些乱蓬蓬的小山，你会因浓郁的迷迭香和鼠尾草的香气而头晕目眩。此外，芦笋、大蒜、芝麻菜都在这儿蓬勃生长着，还有桔树和豆荚树——当地人把豆荚加入格拉巴酒里。这个岛上的酒还算过的去，比如干白葡萄酒乌加瓦（Vugava）和红宝石色泽的普拉瓦奇（Plavac）葡萄酒；不知为何当地人喝普拉瓦奇的时候总是要放冰块。 我在科米萨（Komiza）的科诺巴巴科（Konoba Bako）餐馆品尝到了野生芦笋，这是我在此次旅程中享用过的最好的一顿饭。科米萨是一个不起眼的小渔村，那儿没有什么餐馆和商店，更没什么旅行者。来访者大多会去科诺巴巴科餐馆，水边的露台有着田园牧歌式的氛围，海鲜做得也很简单。午餐时先点上一份马里斯东（Mali Ston）产的新鲜牡蛎，马里斯东在杜布罗夫尼克西北部，那儿的地下温泉和淡水河流十分适合贝类生长（据称马里斯东牡蛎曾是奥匈帝国皇帝弗朗茨•约瑟夫皇帝的心头所好）。跟着是一客美味的凤尾鱼馅饼，再接着是一份炖得极嫩的章鱼。最后点的是烤剑鱼，它的表皮炸得像烤鸡一样脆，肉质富有光泽，鲜嫩多汁，如此一来橄榄油和柠檬都显得多余了。