温哥华崛起

（Grandville Bridge），岛屿是围海造田而成的一块陆地，四周碧波荡漾——这片水域起了一个很怪的名字佛斯湾（False Creek，意为虚假的海湾），经常举办集市，相当受欢迎。在这片到处都是游客的飞地上待了半个小时之后，我跳上一辆出租车，在岛上掉了个头，来到大桥的另一侧。在格兰维尔和布拉德小海湾之间，我从第一大道（First Avenue）走到百老汇大道（Broadway），仔细浏览着艺术品和古董。这儿就像一个办公区，其中几幢小楼里毫不起眼地坐落着几家画廊和古董铺，颇为幽静，是周末来格兰维尔散布的好地方。道格拉斯·雷诺兹（Douglas Reynolds）画廊专营西北海岸地区古代和当代的艺术品，品种极为丰富，有珠宝、挂毯、画着图案的面具和木雕。我在这儿发现了比尔·里德（Bill Reid）这位兼有欧洲和海达族血统的雕塑家和珠宝设计师的作品，他用祖先流传下来的设计方式成就了高超的艺术技巧。 百老汇以南的南格兰维尔（South Grandville）两侧排列着服装店和珠宝盒般漂亮的小精品店，如Peridot，这家店出售休闲服和服饰用品。Caban是Club Monaco连锁分店，销售当代服饰用品、亚麻织物、简洁时髦的餐具。Vij’s餐厅也坐落在此处，是维克拉姆·维基（Vikram Vij）的同名餐馆，维基是城里最受人尊敬的厨师。在过去十年里，Vij’s餐厅不仅因其打破常规的印度菜肴（奶油咖喱野猪肉、羊肉“棒冰”），还以其不同寻常的氛围和动听的印度拉格舞曲而广为人知。餐厅只供应晚餐，不接受预订，所以在这儿等座就成了家常便饭。许多次我来到装潢漂亮的餐厅，啜饮餐馆自制的姜末柠檬汁masala chai和葡萄酒，品尝赠送的炸木薯和上面放了芒果酸辣酱和蜜枣的泡夫饼papri。最近维基在隔壁新开了一家咖啡馆Rangoli，散发着慵懒的性感气息，和Vij’s餐馆一样，这儿的每一处地方都很现代、服务也相当到位。 不过，今晚盖伊·萨迪、他的妻子英迪西奈还有他们的朋友玛丽贝斯·詹纳想带我去日式排档风味的izakaya，此种风味的餐馆在温哥华很火。我们在奥珀斯酒店（Opus Hotel）集合，这儿是当地人和游客在耶鲁镇会面的主要场所，从市中心至港口乘出租车（也可以走路，有益健康）不一会儿就到。奥珀斯酒店主要由穿着入时的广告商、时尚人士和影艺界人士出资修建，许多客房的浴室墙上都安装了高及天花板的玻璃，而卧房则用极简主义装饰。可惜的是，我前一晚入住时享受的服务也极为简略，不过奥珀斯酒店的酒水和住客还是颇有些档次的。我们懒散地坐在大堂巴洛克风格的长椅上，听着到处都可听见的欧洲house乐，不知不觉第一批客人就用完了餐，还好我们预订了晚餐桌位。 Chopstick Café Shiru-Bay坐落在一栋黑色的钢筋混凝土建筑中，可以看见裸露的供热管道、工厂用的吊灯和硬木座。还好，izakaya不是烤肉串之类的排档风味，而是由寿司、kabocha笋瓜、面条和烤鱼组成的美味佳肴，每道菜不到10美元。晚饭后，我们往海边散步，这里1986年世博会的原址上矗立起了不少公寓楼。朋友说，这些灯光闪烁的新建住宅原本会造得更快，只是出现了一些颇为棘手的污染问题和有毒物质事件，才耽搁了时间。 星期六早上阳光闪耀；但是我还不想去拥抱前方的阳光，而是想探究一下它那更为古老的过去。我想去看看inukshuk，在城市成为2010年冬奥会的天下时，这个石头符号就会无处不在。不过，我得先去用早午餐。在温哥华，用早午餐就意味着享用生食吧（raw-bar）的海鲜、点心，或者在古老的Sophie’s Cosmic Café用餐，可是我倒想看看罗布·菲尼（Rob Feenie）是怎么做菜的。菲尼主管加拿大美食网络（Canadian Food Network），在“蟹战”中击败了“料理铁人”森本正治，全国人都为之骄傲。这位温哥华土生土长的厨师之前曾在丹尼尔·布吕（Daniel Boulud）和让-乔治·冯格利希滕（Jean-Georges Vongerichten）手下工作，如今在Lumière餐厅推出的加拿大菜肴将法式风味和盎格鲁—美国风味结合在了一起。 Lumière餐厅颇为豪华，洋溢着淡绿色的色调，只供应晚餐。和维基一样，菲尼也在隔壁开了一家气氛休闲的咖啡馆Feenie’s，很受时髦女性的喜爱。在今天陪伴我的克里斯·帕里和吉利恩·帕里夫妇的怂恿之下，我点的早餐是poutine，这种快餐食品源于魁北克，用土豆、肉汁和块状乳酪做成，对血管不利。Feenie’s的肉汁奶酪炸薯条也用到了猪肉和软黄荷包蛋。法国殖民时期的说法“宁做饱死鬼”我可说不来，权且先去饱饱口福吧。克里斯和吉利恩向我保证这道美味菜肴比传统的poutine要清淡得多，不过在午后剩下的大多数时间里，我感觉自己和inukshuk也差一不二了。