欧洲酒乡新贵

如果在国内的某家品酒室或餐厅里发现Plyto葡萄酒，我肯定也会迷恋上它。只不过，我和它的第一次相遇是在希腊。当时，我正乘坐一艘单桅帆船，沿 着Spinalonga岛的石堡航行，这里是克里特岛北海岸神秘的威尼斯要塞。当天下午才刚结识的朋友们给我端上迷你雕塑般的canapés烤面包开胃 菜，鲜肉和奶酪。向外望去，海面波光粼粼，天空一片蔚蓝，让人想起画家格列柯的蓝色风格。

接着，Plyto葡萄酒上桌。为探寻各式 葡萄酒，我周游世界二十余载，但酿造这款酒的葡萄品种我从没见过。Plyto葡萄酒历史悠久，且只在克里特岛出产。1980年代，一名下定决心的葡萄栽培 者将Plyto从销声匿迹的边缘拯救回来。如今，这款生津解渴、青苹果口味的美酒成了享受美好时刻的最佳伴侣。

说到希腊，这里还有更多著名的酒庄值得走访，更多名酒值得品尝（当然价格也更昂贵）。可穿上最漂亮的衣服，吃遍精致美食。如果说要探访酒乡，没有什么地方比希腊更富有乐趣。在两周的旅行过程中，每到一个地方，我都能看到壮丽的景色、品尝到令人叫绝的美酒，遇到热情好客的希腊人。（一次，我在马其顿地区停车加油，走到加油站去付钱，发现一家五口人正在喝家常小扁豆汤，他们坚持要让我也尝一下。）这里不只拥有乡村餐厅和魅力酒店。我乘坐的单桅帆船属于Blue Palace酒店的设施。该豪华酒店位于Elounda，共有251间客房，矗立在山腰，可俯瞰Spinalonga岛。我之前从未下榻过如此宏伟的酒店。

想喝好酒就得去原产地，这句话尤其适用于希腊葡萄酒。希腊食物以简单闻名，没有所谓的后现代烹饪手法，也从不用复杂的调味汁，而是靠酒来搭配食物。只有经历一段时间的尝试才能适应希腊葡萄酒的奇特风味。与美国的黑比诺或解百纳相比，希腊葡萄酒的味道更质朴和粗砺，甚至有点奇怪。调整一下口味，适应它们浑厚的口感，以后每次吃饭你都会想到搭配什么酒才会比较合适。

希腊餐厅在美国的兴起帮助希腊葡萄酒打响了知名度。“我国酿酒的历史可追溯到4,000年前，但是如今少人问津。”Gaia Wines公司的Yiannis Paraskevopoulos感慨道。该公司在伯罗奔尼撒半岛和圣托里尼岛上设有酒庄。但人人都知道希腊是个旅游的好地方。尽管金融危机为旅游业带来了一丝凉意，打印餐饮和住宿税单凭证的信用卡打卡机也总是在关键时刻不给力，希腊人热情好客的习惯却始终没有改变。以下推荐希腊三大酒乡，在那里你可以发现鲜美可口的食物、无与伦比的自然美景、令人难忘的酒店和一定会让你爱上的佳酿。

伯罗奔尼撒半岛

文艺复兴时期的画家们喜欢将伯罗奔尼撒半岛的阿卡迪亚描绘成世外桃源。然而，当我站在Domaine Tselepos酒庄小教堂的门口，注视着此起彼伏的崇山峻岭和陡峭的峡谷，或沿着开满黄色和紫色野花的山路，经过一个个气势恢宏的断崖，朝着SemeliWinery酒庄八间客房的酒店向上攀爬的时候，伯罗奔尼撒半岛这片充满传奇色彩的土地却有着显著的原始气质。尽管现代文明在此根植演化，但这似乎只是一戳即破的假象。

伯罗奔尼撒半岛位于希腊南部，占地20,719平方公里，占希腊内陆的三分之一，其历史悠久，一直可追溯到古希腊时代。据神话传说，自然神潘诞生于阿卡迪亚森林。这里见证了斯巴达与雅典之间的伯罗奔尼撒战争。1820年代，希腊独立运动从这里的小村庄蔓延开来。毫无疑问，此地种植的大多数葡萄完全是希腊品种。“希腊的葡萄分两种，一种是国外引进的葡萄，一种是土生土长的葡萄，”Paraskevopoulos说，“在伯罗奔尼撒，即使会面临更多的困难，我们也会选择后者。”

在Tr ipol i 附近的阿卡迪亚山林里，位于Mant ineia的Moschofilero酒庄酿造的白葡萄酒十分清澈透明。这里最好的酒所采用的葡萄的采摘时间在全欧洲都是最晚的。因此，品尝这些酒的时候，会让人仿佛置身于葡萄采摘时那些冷飕飕的夏日夜晚。Domaine Spiropoulos酒庄位于一片高地，遍布古代遗址。来自雅典的一名牙医于1880年代在这片古老的农场上创办了这家酒庄。每逢周末，他就给儿子 Apostolos Spiropoulos灌输关于葡萄种植和酿酒的知识。

如今，酒庄由现年39岁的Apostolos Spiropoulos经营。他在繁花似锦的庭院里开晚宴派对，组织游客参观有机认证的葡萄园，供应Moschofilero白葡萄酒。采用非橡木桶酿制的Moschofilero喝起来令人神清气爽，口感有点像优质的雷司令葡萄酒。先在酒庄里品尝几杯，然后再去位于Tripoli的TavernaKlimataria Piteros餐厅的花园里畅饮几瓶。配菜有烤鸡，以及手工面条拌肉桂和涩口的绿色蔬菜，正好搭配原始酿造的葡萄酒甜甜的果香味。

Mantineia地区山下的山谷里有一个名叫Nemea的地区，一直延伸到港口城市Nauplia（也可拼成Nafplio或Nafplion）。这里出产的红葡萄酒，Agiorgitiko是主要葡萄品种。如果不好好加工，由这种葡萄酿出的酒就会变得毫无生气，能喝，但没什么特色。但是，酿酒师George Skouras令这款酒变得更细腻，且不失活力，此举不亚于《辛普森一家》为动画行业做出的贡献。从1986年起，他将在专业学校所学的酿酒术应用于该地区的葡萄品种。不知不觉中，他成了希腊新兴酿酒师队伍中的一员。“这是酿酒运动，”他说，“而且极具革命性。”

如今，Domaine Skouras酒庄年产70万瓶葡萄酒，并设立专门的展厅迎接络绎不绝的游客，从雅典驱车90分钟便可抵达。在展厅里，游客们会发现这里的酒靠的是精确的定位，而不是大肆宣传。“我们是一家欧洲酒商，我们为此感到自豪。”Skouras说完，给我倒上一杯采用火山土壤栽培的Agiorgitiko葡萄酿制的Grande Cuvée葡萄酒，我顿时明白了他说的话。当我得知这款成色极佳的美酒佳酿在美国本土的每瓶售价不到29美元时，我大吃一惊。之后，在Nauplia海湾附近的一家餐厅里，我喝了一杯Skouras玫瑰酒，看上去像粉红色的果味泡泡糖，闻起来像新鲜的玫瑰花。

Nauplia与法国的圣特罗佩斯海滨小镇很像。相比之下，后者更干净，名声也更响。纵横交错的鹅卵石街道，几家野心勃勃的酒店，以及众多装着彩色百叶窗、用心制作早餐的餐厅组成了Nauplia的城市风貌。这里的美食足够吃上一个星期。在Savouras餐厅，食客们被带到一个巨大的木制储物柜旁，柜子上的抽屉是打开的，里面放着今天捕获的用冰块存储的鲜鱼。这些鱼价格自然不菲，我的烤鲷鱼售价55美元。不过，除非是船上刚刚捕捞的鱼，否则你真的找不到比这更新鲜的鱼了。

马其顿地区

希腊的马其顿不是国家，在其北面接壤的才是前南斯拉夫的马其顿共和国。这真是一个容易引起混淆的名称。撇去地缘政治不说，它还真像是一个国家。在这块椭圆形的土地上，民族种类是如此多样，在其他地方，起码得有十倍这样的面积才能容得下如此多的民族。海岸线上，星星点点散落着渔村和海滩。海岸边的土地伸向爱琴海，像是刺状的手掌。山顶的村庄伫立在丛林之上。树林里，巧克力色的棕熊在漫步。Thessaloníki是希腊第二大城市，从山脚的海湾一直建到山顶，相比意大利的热那亚或的里雅斯特，人口更多，风情更胜。周围低调的海滨度假村专为国际游客而建。当地的美食、建筑和语言受几个世纪以来的土耳其人、塞尔维亚人和保加利亚人的影响。

“我们的目的是让这座城市能理解过去的历史，并引以为豪，”Thessaloníki的市长Yiannis Boutaris告诉我。我们在一家当地咖啡馆碰面，喝了咖啡又喝威士忌。Boutaris是政坛新秀，而他之前的一生都在和葡萄酒打交道。Boutaris之于希腊，好比RobertMondavi之于美国。和Mondavi一样，Boutaris与家人大吵一架，放弃工业化酒厂，用葡萄酒的质量而不是数量，与全球生产商竞争。之后，Boutaris走上了与Mondavi不一样的道路。为了当好Thessaloníki这座大城市的市长，曾经的反传统战士将葡萄酒生意交由儿子打理。他是我见过的唯一一位手上刻着蜥蜴刺青的市长。

Thessaloníki这座城市被遗忘的历史中包括了它与葡萄酒的关系。酿酒行业曾在这里延续了几个世纪。我漫步在城市街道上，游走于气势宏伟的希腊罗马遗址、土耳其神庙以及曾经繁盛的犹太人聚居地。一路上，到处都是户外咖啡馆，一家接着一家。店里坐满了男人（偶尔能看到女人），有的在聊天，有的在打牌，有的在下棋，有的在喝咖啡或茴香烈酒，但难得看到有人在喝葡萄酒。作为交通枢纽，Thessaloníki的西面、南面、西北和东北方向都有葡萄种植区。这里是品尝美酒的好地方，但只有到了市中心的Manhattan才能在餐桌上发现上乘的希腊美酒。

Thessaloníki城外，有关葡萄酒的传统更明显。向西行驶一小时便可抵达Naoussa，市长Boutaris经营的Kir-Yianni酒庄就在这里。这里的土壤、山上吹来的微风，以及无需瓶装处理即可饮用的纯净水，为希腊最有魅力的Xinomavro红葡萄提供了理想的生长环境。Xinomavro是十分古老的葡萄品种，所酿之酒刚喝的时候只觉一阵阵果香，但过一会儿就会上劲。由Kir-Yianni酒庄或规模较小的Karydas Estate酒庄酿造的Xinomavro红葡萄酒晶莹剔透，令人想起意大利的Nebbiolo葡萄酒。据说，Karydas Estate酒庄附近曾是亚里士多德教导亚历山大的地方。

我继续向西进发，经过几百米后，来到Amyndeo，这里是希腊气候最冷的葡萄酒产地。在悉心打理的葡萄园里，Alpha Estate酒庄的Angelos Latridis栽培着各种各样葡萄，包括著名的Malagousia、Mavrodafne、设拉子和黑比诺，甚至还有Barbera。这是当地与海外引进的巧妙组合，不仅葡萄如此，美食亦是如此，比如附近Xino Nero小镇的Kontosoros餐厅。大部分希腊菜都很普通，而Kontosoros餐厅算的上是一个特别的发现。大厨Nikolaos Kontosoros烹饪的菜肴充满艺术性和想象力，比如：肉圆配藏红花、猪里脊肉配酸奶麦粥，以及扁豆、刺山柑、阿月浑子和大葱调配的色拉。他完全可以在其他地方举办烹饪展。这是我在希腊享用的最棒的一顿大餐。

Amyndeo及其周围的小镇，比如令人愉悦的仙境般的Nymfeo村庄，使人联想起瑞士阿尔卑斯山区的风貌。相比之前的饕餮大餐和此番美景，与之形成鲜明对比的是我在Agnandi餐厅狼吞虎咽的油炸胭脂鱼、烤章鱼和其他海产品料理。Agnandi餐厅俯瞰坐落于Epanomi的爱琴海，Epanomi位于Thessaloníki的南部。在棕榈树、条纹雨棚和充满节奏感的潮汐的背景下，我仿佛置身加勒比海地区。但爽口的新鲜蔬菜和浓香的羊奶奶酪绝对是希腊的招牌。天气晴朗时，还能看到远处的奥林匹斯山。

沿着一条似乎没有尽头、遍地岩石和尘土飞扬的马路南下，可看到爬满了常春藤的灰泥墙。这儿就是该地区最具人气的Domaine Gerovassiliou酒庄。花园里五彩斑斓，酒庄盛产瓶装葡萄酒系列。好酒还需好的酿酒工艺。在阳台上，我斟上一杯Malagousia白葡萄酒，尝起来像是柠檬和玫瑰花水。我们通常都忘了这样一个事实，不同于灌在长颈瓶或大罐中的葡萄酒，瓶装葡萄酒在希腊只有几十年历史。马其顿地区的葡萄栽培历史悠久。当年吸引希腊人在橄榄树旁种植葡萄的土地和气候依然没有发生改变，继续吸引着今天的希腊人栽培葡萄。“我们开始重建传统，”Boutaris告诉我，“发现了能酝酿特色葡萄酒的地方。”通过日积月累，吸引全球目光。

克里特岛

如果到希腊只能选择一个景点，那就选克里特岛吧。虽然这里的度假沙滩上垃圾处处，克里特岛上最大的城市Iráklion内外年久失修，处处透露着第三世界的气息。在这里，驾车险象环生，餐厅价格令人咋舌，天气变化无常。就连山上也是草疏林稀，萧索逼人。

但别因此望而却步。克里特岛希腊风情依稀，深受非洲、土耳其等地影响，别具一格。克里特岛之于爱酒之人，正如加拉帕戈斯岛之于达尔文。岛上葡萄种类之多世所罕见。在你踏上克里特岛之前，也许只是对红酒略有兴趣，但只需在岛上逗留数日，就能成为行家里手。而如果你原本就有所涉猎，那克里特岛就更是一笔丰富的宝藏。

我发现Lyrarakis 时，抱持的就是这般兴奋的心情，这家酒庄出产的Plyto堪称一绝。在GPS的指引下，我开过一条又一条布满车辙的马路，来到这座位于Iráklion南郊山上的酿酒厂。酿酒师正等着我，各色酒瓶抱了满怀，又回去拿了好几瓶出来。Lyrarakis酿造的葡萄酒达17种之多，售价无一高于38美元。我狠狠补了一堂葡萄分类研究课，品尝了Vilana和Dafni、Vidiano和Kotsifali，以及Mandilari和Thrapsathiri。就我所知，美国国内从来不曾将这些品种的葡萄做商业种植。Mandilari和Plyto等等更是令人齿颊留香，引得我计划运一箱回国。

著名的Knossos遗址经过修葺，这里的壁画已经分不清究竟是3,500年前的遗物，还是最近仿制，令人遗憾之至。距Knossos不远就是Boutari酒庄。这是Yiannis Boutaris的家族企业，每年单是Moschofilero产量就高达200万瓶，在希腊有数家分厂。克里特岛上这家玻璃墙的酒厂看上去却是出人意料的朴实低调。我到达当天的特色酒品是Fantaxometocho，俗称“鬼酒”。一位名叫Maria Konstantaki的俏皮的中年妇女从厨房里出来，手里捧着热乎乎的南瓜饼，配马铃薯和羊乳酪的面包，还有搭配酸奶的甜葡萄。“这是奶奶的料理，”她介绍道，还给我一个大大的拥抱，证明所言不虚。

在Blue Palace酒店住过两晚后，我来到Earino。这家山顶小酒店共有三座小屋，以用农场新鲜原料烹饪闻名。酒店附近坐落着一家书报亭大小的教堂，我刚好赶上一年一度礼拜仪式，当天正好是业主母亲的祭日。教堂钟声阵阵，我踏出房间，只见庭院里摆着金属椅子，村民端坐其上。他们穿着手工缝制的衣服，亮蓝和白色相间，一如头顶高远蓝天，身畔田园小屋。一瞬间时光仿佛倒流到一百年前，又甚或是一千年前。

第二天，我来到Canea，也可能叫Chania，总之是一座拥挤的海滨小城，窄弄小巷纵横，一不留神就踏入死胡同，纪念品小铺林立，餐厅菜肴极其传统，如蜗牛配辣兔肉，令人无所适从。我沿着海堤，来到一座由埃及人建造的灯塔。我入住的是17世纪威尼斯风格的Casa Delfino酒店，这里有spa、地道的土耳其浴室、历经500年风霜的石头，还有一座屋顶露台。安顿完毕，我驾车进山，寻觅Manousakis酒庄。

这里的风光质朴得有些滑稽。不妨想象一下，后院里摆着一张摇摇欲坠的桌子，苍蝇嗡嗡作响，公鸡时而打鸣，树上垂着黄杏和柠檬，在枝叶间慵懒地轻轻晃动。但为我斟了一杯Nostos酒的却是28岁的华盛顿姑娘Alexandra Manousakis。她父亲Ted是华盛顿面包巧克力连锁店的老板。我后来知道，Nostos是怀乡的意思。11岁，Ted离开克里特岛，前往美国。每当他回到故乡，对往事的怀念和对故乡的眷恋便占据他的心头，这也成了他开设酒庄的缘由。Alex毕业于纽约大学，曾在纽约从事市场营销，如今已从父亲手中接过了这家酒庄。

Ted种植的葡萄来自Rhône，而非当地品种。“我父亲以前并不住在这里，对希腊葡萄没有感情，”Alex解释道。和Châteauneuf-du-Pape一样，Nostos采用的是Syrah、Mourvèdre和Grenache，散发着浓浓的泥土清香，深蓝色的Syrah更释放出不可或缺的元素。

伴着声声鸡鸣，我啜饮着手中的葡萄酒。数年前，Alex初从曼哈顿来此，或许还曾被吓过几跳。而如今，她只是微笑着扬了扬眉，仿佛在这座神奇的岛屿上，这不过是寻常景象。或许确实不足为奇，我不应大惊小怪。