蓝色克罗地亚

达尔马提亚海岸（Dalmatian Coast）是否是下一个里维埃拉呢？杜布罗夫尼克和克罗地亚南部地区的岛屿正以其天然美景和喧闹的夜生活吸引着各地的游客。彼得•乔恩•林德伯格（Peter Jon Lindberg）为这儿的魅力深深折服。编译/Nickle 我和我的狐朋狗友们经常玩一个我们称之为“神魂颠倒”的旅行游戏。它的规则很简单：说出一个在过去50年间内某一时段具有历史意义的地点，能得到最多人认同的就赢了。必选项目有1955年前后的法国圣托佩斯（St.Tropez）, 或者70年代巴厘岛的乌布德（Ubud）。要不就是还没有人集体包机去狂欢之前的伊比沙岛（Ibiza）；或者是冷战后的布拉格。这些地方的意义类似当年纽约的“杜鲁门•卡帕特的黑白舞会”夜总会或者曼彻斯特的庄园俱乐部（Hacienda Club）；在世界还没有注意到这个地方，但狂热即将来临之前，这可都是些时间和地点的完美交集之处啊！我们还可以想到60年代的巴伊亚（Bahia），90年代的西贡，或者保罗•鲍尔斯（Paul Bowles）笔下的摩洛哥丹吉尔（Tangia）。 想想上述观光地，你就能明白2005年的达尔马提亚海岸是什么景况。如今在部分人眼里，克罗地亚南部的群岛已经成了他们地中海之旅的首选之地。他们到四周的小岛上旅行，这星星之火已经引起喜爱寻胜探幽者的兴趣，越来越多的人开始关注这个地方。尽管有人还不知道这儿，但他们很快也会得到消息的。 欧洲居民一直把克罗地亚的海岸观光胜地作为一个不太张扬的选择；比起希腊，意大利和西班牙，那儿没有什么游客留下的垃圾，费用也低廉合理。（在1970和1980年代，南斯拉夫在欧洲所有国家中吸引英国旅客的数量仅次于西班牙。）1991年南斯拉夫爆发内战，达尔马提亚的情况也没有内陆的波斯尼亚和塞尔维亚那么糟糕。然而暴乱仍然波及至此，于是，作为达尔马提亚主要经济来源的旅游者也彻底销声匿迹。 在杜布罗夫尼克的古墙上，如今仍能隐约看到深水炸弹炸出的痕迹，冷酷地提示着人们那段1991年至1992年间被南斯拉夫军队包围的历史。在克罗地亚大多数地区，战争在十几年前就结束了。战时氛围早已消失，旅游业以每年50％的速度增长着。一到夏天，欧洲人开着游艇，驾着帆船，乘着搭载汽车的渡船，顺着暖流又聚结到这里，重拾往昔的欢乐。美国人也开始知道这个地方，因为近年来不少旅游线路都把达尔马提亚列入了观光点。不论将来是好是坏，现在克罗地亚已经掀起了旅行热潮！如果我说的这个都引不起你的兴趣，我不知道哪些才能算是了。 那么这儿吸引人的地方在哪儿呢？对于新游客来说，答案当然是风景。这里有欧洲最美的海岸线。清澈见底的海湾和险峻的峭壁悬崖错落有致，间中藏着峡谷和海滩、葡萄园，橄榄树林和松柏林。还有保存完好的古代城镇，生动地展示了古希腊、古罗马、威尼斯和斯拉夫的建筑风格。这儿百舸竟帆的壮景与任何地方相比毫不逊色，数百港口、数十个船坞和无数个天然小海湾散落分布在一千个岛上。达尔马提亚的美食——主要包括上乘的鱼肉、虾、章鱼和牡蛎，当然还有声誉渐高的美酒——可与意大利美食相媲美，当然它们从意大利美食那儿也不少借鉴：比如意式调味饭和熏火腿就变成了当地美食prsut。只是达尔马提亚美食比意式美味更朴实，也更粗糙些，而且混合了匈牙利风味（红辣椒炖牛肉）、土耳其风味（烤肉风格的raznjjci或烤肉串），以及斯拉夫风味（酸味水果布丁）。而且美食的价格也非常便宜。 最后，丰富的夜生活也是赫瓦尔和布拉奇（Hvar and Brac）等大岛上的主要活动，在那里人们通宵狂欢，直到日出。在这些活动中有一种明显的急迫感，这可能是战火泛滥多年的结果：所有人――无论是克罗地亚人还是神佑的贵客们――似乎都在尽力弥补失去的时光。现在正是克罗地亚时刻；谁又能知道这幸福能维持多久呢？ 杜布罗夫尼克（DUBROVNIK） 它是达尔马提亚最富盛名的城市，常常被过誉为“未被损坏的宝石”，尽管这评论确实是程度过高了一点。尽管现在杜布罗夫尼克还没有像布拉格或者意大利的波西塔诺（这是两个跟杜布罗夫尼克最相似的、却让人厌倦的地方）一样人满为患，但它已经成了大量旅行者的目标。杜布罗夫尼克的老城区（Old Town）在过去与当下、此地和别处之间维持着脆弱的平衡。意大利语、英语和德语的菜单，挂在每个老式木梁小酒馆外招徕客人，中世纪的小巷里一字排开诸如出售贝纳通（Benetton）或迪塞尔（Diesel）品牌的服装店，而手推车小摊上不仅叫卖手工制作的橄榄油香皂，也顺便卖卖印有老街图样的鼠标垫。