博德鲁姆风情万种

1966年，Güven的鞋店刚开张时，博德鲁姆镇还是个穷乡僻壤之地。随着城镇的发展，他的鞋价也一路飙升。现在，这里夏天人口已突破50万。Maçakizi酒店老板Sahir Erozan向我们回忆过去安静的岁月：“我母亲1977年来这里。那时的博德鲁姆有点像意大利的Positano或像海明威时代的Key West，聚集着才华横溢的文化人、作家和画家。”Sahir Erozan说：“在咖啡馆，与你同桌的是芭蕾舞大师Nureyev；抬头一看，另一桌上的是滚石乐队主唱Mick Jagger。”（怎么又是他！）在博德鲁姆城堡下方，Ayla Emiroglu开了家供应早餐的小旅馆，并用自己的小名Maçakizi命名之。土耳其语的意思是“黑桃女王”。她用几年时间不断升级设施、扩张地盘，最后将其搬到了北海岸。“那时候的Türkbükü港口连一条马路都没有，”Erozan说。“如果想在那里建酒店，就必须从海上运东西过来。”2000年，Maçakizi酒店又越过海湾从对岸搬到了现在的地方。Emiroglu仍然住在酒店度假村上方的住宅里，从那儿可一览曾经安静祥和的海湾。凭她一己之力，她让这个默默无名的海湾标在了世界地图上。

对于博德鲁姆的过度开发，Erozan也承认有点担心。如今，岛上的山坡上建满了豪华别墅群（内有一批Richard Meier设计的别墅），之前孤立的小海湾也被开发成了国际旅游度假胜地。“有时候我想，我们对博德鲁姆的开发有点过头了，”Erozan说。“在意大利，老建筑都被保存下来，就像画里画的那样。但在这里，我们建造了太多的东西，原来的魅力正在渐渐消失。”

根据游客到访的时间，如今的博德鲁姆可以说判然有别。七八两月，阿拉伯地区的王子们、北欧泳装模特以及各式欧洲时尚潮人欢聚在此。到春末或初秋，半岛又恢复了平静，回归质朴，是前往参观的好时间。

不论何时，你都可前往半岛西海岸的Gümüslük乡村去看看。自1970年代以来，那儿吸引了大批嬉皮士和左翼团体。主街两旁的商店里，染红褐色头发的女人卖香水和邪恶之眼的手镯。海滩边的鱼餐厅一字排开，既有喧闹的家庭式联营店，也有把餐桌置于沙滩上的浪漫烛光餐厅。一家名叫Mimoza的烛光餐厅在店外的招牌上写着：也许，我们堪称全世界最好的餐厅吧。对此我不敢肯定，不过该店的烤章鱼和烤鱿鱼确实味道好极了。距岸边几百码的地方是Tavsan Adan，也就是兔子岛。你可以趁落潮时涉水过去，在野兔成群的小岛上徒步探险。当太阳当空、水清如镜，你还可瞥见如今沉寂在湖面几码下的古希腊村庄Myndos遗址。如果不知道，肯定不会去注意。

惭愧的是，有个地方近在咫尺，却差点从我们眼皮底下溜走。我们花了六天时间几乎游遍了整个博德鲁姆半岛，结果发现最喜爱的地方就在酒店附近。它就是Türkbükü港口正前方、从Maçakizi酒店南面开始的一条步行街。但我们直到最后才发现这里，着实令人尴尬。（因为挡着一座小山，所以从我们住的小海湾这里看不清这条街。）实际上我们只要步行两分钟就可以走到街上。步行街沿海滩构成半月状，海滨餐厅、宾馆、酒店和夜总会鳞次栉比。北边的步行街近Maçakizi酒店，更加前卫、热闹和国际化。越往南面走，街上的人和环境就更加本地化。这里的酒吧演奏的是土耳其音乐，而不是Kanye的说唱音乐。当地人一大家子在河边散步，在小吃餐车边点几份烤贻贝、烤玉米、水果馅饼和鲜榨桑葚汁，不到深夜不散。

如果你真想要品尝令人心醉神迷的美食，那么沿着这路走到底，就会看到Dogal Dondurma餐厅外排起的长队。我敢斩钉截铁地宣布：这里有土耳其最棒的冰淇淋，因为我实在想不出有什么比这里的更好的冰淇淋了。Dogal餐厅总是在推陈出新，有蜜露味，也有酸樱桃味，还有桃子味。最好吃的是博德鲁姆酸橙冰糕。

自发现这条步行街起，每天我们都要沿着港口走两回，在Dogal Dondurma餐厅试试最新的冰淇淋。我们坐在临水露台上，一边品尝冰淇淋，一边脚泡在水里划水。午后在步行街散步的时光，比起驾越野车驰骋的感觉美妙多了，就让越野车在酒店的停车场里晒晒太阳吧。博德鲁姆肯定还有很多我们没领略过的地方，但在Türkbükü港口，我们有想要的一切：温暖着我们后背的阳光、让我们脚趾感到凉飕飕的爱琴海湖水，还有刺激我们味蕾的神秘冰淇淋。