意大利的另类海岸

先从大海说起。由于海岸边随处可见的海岸保护区，这儿的海水可算是意大利最干净的所在（任何人只要看见波西塔诺900美金一晚的酒店客房边海水中一 起一伏漂浮着万宝路空烟盒时，那地方准保值得走一趟）。奇兰托海岸的村庄在意大利南部地区最古色古香，文化上也丝毫未变：从里戈萨角往南半小时的车程便是 阿齐亚罗利（Acciaroli），镇上都是浅褐色的石头房屋和蓝色大门，即便在夏日，也很有可能只有你和你的同伴才是不讲意大利语的人，因为有个熙熙攘 攘的星期六早晨，我们去过那儿。1950年代海明威曾住在此处，据说他的《老人与海》就受到了阿齐亚罗利那些被阳光晒得黝黑的渔夫——许多渔民仍旧每天清 晨带着传统的手织渔网menaiche、驾着木船出海——的启发，就像他晚年受到了古巴的影响一样。中世纪古堡镇卡斯泰拉巴特乃是联合国世界遗产，它如迷 宫般纠结，即便在人潮如织的8月，亦能让人发思古之幽情。该镇的城堡突兀地依附于岩石裸露的地层之上，居高临下观看着海洋的变迁，此处海域数世纪来几易其 手，先后落于诺曼底人、海盗和萨拉逊人之手。我们长驱直入，驶往南方与巴西利卡塔区接壤的地方，在危崖峭壁上辗转腾挪，在袖珍型的伦蒂斯科萨村 （Lentiscosa）间穿行，村内的小路在穿越古镇中心时极窄，只有约10英尺见宽：四座静悄悄的街区遮蔽于残破不堪的巴洛克宫殿之中，当你驾车而过 时，许多打牌的人都会停下来目送着你的车子开过。

奇兰托尽管不够光鲜亮丽，但天赐之福却也弥补了这一弱项：2700年前，该地区是大希腊城 的中心，而且处处可见基督教时代以前的神话遗迹。坐落于塞莱平原（Sele Plain）上的帕埃斯图姆（Paestum）距贝尔蒙特宫（Palazzo Belmonte）北部数英里，拥有地中海地区保存最好的一些希腊神庙，且塞莱自身也被称为piana degli dei，即“众神平原”，而千年以来里戈萨角也是一直被当作海妖吕柯西娅自戕的所在地（她之所以跳崖而亡，只因勾引奥德赛不得手之故）。恰因为这儿是意大 利，所以当地也有美食的传承；它的主打食品是众口赞誉的水牛干酪（Mozzarella di bufala campana，这为它赢得了意大利最令人羡慕的原产地名称保护地位，18号国家公路从遍布农庄的塞莱平原南端穿越而过，被称为“干酪公路”）和白无花果 （fichi bianchi dottati），这是一种酸橙大小的、汁多的果子，生长于斯代拉山（Mount Stella）群山之间。此外，还有其他产品：帕埃斯图姆洋蓟、焦伊（Gioi）产的腊肉、当地产的羊奶干酪cacioricotta caprino。你很有可能在U’ Mazzeno这样的夫妻店里找得到这些食品和大量其他的海鲜（通常来说，未经污染的海水加上严格的渔业规定，就等于100%的美味有机食品），这家有声 有色的小饭馆就坐落于通往里戈萨角的土路上，不过此时你却在卡斯泰拉巴特雄踞于大海一千英尺上方的Ristorante Il Caicco餐厅的花园露台上悠哉游哉。

尽管自然资源丰富，还有慢餐运动，可转念一想，这个地方怎么才能不被自我标榜的亲意大利分子淹没呢 （他们才不会管这地方是不是会有塞满拖车的露营场所）？也许只是时间问题；确实，王子透露想于接下来几年在自家的400英亩土地上建一栋马赛马拉风格的帐 篷酒店，他坚信肯定会有许多热爱自然、思想前卫的英国人和美国人愿意到萨莱诺南部地区稍稍体验一下他的天堂。

而此时，贝尔蒙特宫已不再是该 地区唯一一家可以让人安心休息的好酒店了。隐匿于帕埃斯图姆群山间的是Il Cannito酒店，这家膳宿酒店2006年由戈尔加建成，此人五十来岁，是本地厨师。Il Cannito酒店有两间房始建于13世纪，拥有那种新老结合的简约、时髦的风格，意大利的高档杂志就喜欢这种调调。粗砾的横梁都涂成白色；当代绘画和纯 平电视挂在墙上；浴室里放着当地生产的无花果香味的洗浴用品，都装在雅致的小瓶子里。骨色石灰华铺砌的宽敞平台隐于300年树龄的橡树之中，晚上灯光就从 下方点亮。端茶送饭（新炒的通心粉配辣味蛤蜊汤、烤加吉鱼）的是戈尔加，她的孩子个个健康得出奇，29岁的桑塔和25岁的双胞胎兄弟安托内拉和尼古拉都在 帮她打下手，她的厨房很时尚，厨房与用餐区之间用嵌于数百年之久的墙上的电动滑门相隔。白天时分，客人可以在戈尔加设于海滩上的私家海滨浴场内用餐，那儿 离帕埃斯图姆的神殿不远。有供露营者宿营的草地，也有日光浴躺椅、遮阳伞，更有茅草苫顶的比萨吧，酒吧外设有一处宽敞的木板平台。我们去的那几天，一边在 傍晚时分啜饮着科罗娜啤酒和法兰娜白葡萄酒，一边聆听着雷鬼乐或西非音乐，还注意到沙滩上冒出许多白色的百合花。尼古拉说，这是当地品种。他同意，如果把 这些百合花全部清理掉的话，海滩确实会平整许多，但我们宁愿让它们自由生长，再说它们不是很美吗？