丹吉尔的宝藏

摩洛哥最北部的城市拥有五花八门的古董家具、纺织品和其他原汁原味的纪念品，纷繁的种类足以令人瞠目结舌。在一位权威人士的指引下，林恩•耶格尔 （Lynn Yaeger）找到了最棒的东西。图/迈克尔•詹姆士•欧布莱恩（Michael James O’Brien）、编译∕汤莹莹

你 知道丹吉尔人说什么吗，“你们有手表，我们有时间，”爱马仕家居部及爱马仕餐具的艺术总监伊夫•塔拉隆（Yves Taralon）告诉我。他正坐在卡斯巴（Kasbah）一家漂亮的小旅馆Hôtel Nord-Pinus Tanger里，背靠一对古董枕垫。我并没有完全留意他在说些什么，实际上，我已经被那几个绣花靠垫深深地吸引住了。

前一天，也就是到丹吉 尔的首日，我就在布满灰尘、杂乱无章却不乏迷人之处的Galerie Tindouf发现了一模一样的老式靠垫套，迫不及待地想买下来。它们的刺绣图案就像宝石一样，深红配白的色彩很讨人喜欢，令我一见倾心。然而每只价格竟 高达$600，不能还价，我只得败兴地返回卡斯巴。

今天，塔拉隆答应与我分享在当地购物的秘籍。这是一个独属于他自己的丹吉尔，一个他如此 深爱、就连身在巴黎也会时常梦见的地方。“天空的蓝，外墙的黄，清真寺的伊斯兰绿……”他叹了口气，凝视的目光一直穿越直布罗陀海峡直达西班牙海岸。当地 生活的影响在他的爱马仕产品的装饰设计上得以充分体现，如鲜红色与白色的瓷器以及印有巨大法蒂玛手印的沙滩巾。

塔拉隆20多年前来到丹吉 尔，买下了他所谓的“棚户区里的一栋很丑的两房小屋”。（现在房子已经扩大许多而且时尚得不得了。）他几乎是两手空空从法国离开。“我只带了一台收音机和 新认识的男性朋友，不过至少收音机现在还能用，”他轻声笑了笑。“我当时计划用跳蚤市场里淘来的东西把房子布置一番。那个年代，你不用什么钱也能做许多事 情。”

如今也可以。在丹吉尔，东西坏了或是用厌倦了，你不会把它们扔掉。每一样东西都可以重新找到用武之地。塔拉隆的扶手椅是在废品场做事的邻居做的；家里的每件布艺品，从沙发套、坐垫到窗帘，则是当地织工按照他的严格规定制作。

闲 扯得差不多了，让我们去城里转转吧！我和塔拉隆出了门，沿一行陡峭的石阶而下，穿过阿拉伯人聚居区，看到许多面街而开的小店铺出售刚扒的羊皮、木搓板、亮 闪闪的平底拖鞋，还有其他各种实用的小东西。塔拉隆对仿冒的路易•威登皮带和丛林花卉图案的涤纶长衫感到无语，可坦白说，我倒是对这些东西的猖獗暗自偷 笑。

路过Grand Socco时，一群穿校服戴头巾的小女孩背着粉色的芭比帆布背包经过我们身边。Grand Socco是丹吉尔的主广场，塔拉隆自豪地炫耀起那里新修复的Art Deco Cinema Rif。他和当地艺术组织的其他成员共同拯救了这家古老的剧院，不过这只是他们保护丹吉尔历史建筑所做的一小部分而已。

我与塔拉隆在附近街 上闲逛，偶然发现两人的共同之处——对于摆满弧线玻璃橱窗的老式店铺的质朴情感，街上出售衣服鞋子的店铺仿佛从上世纪50年代开始就再也没人出入的样子。 塔拉隆陶醉于丹吉尔的真实，它的生活画面让人觉得美国小说家保罗•鲍尔斯——50年代蜂拥至此的叛逆诗人及梦想家的守护神——可能随时会从Hotel Continental踱步而出。当时供人们肆意纵情的这家小旅馆依旧摇摇欲坠地霸站着海滨区。

大型的室内屠宰市场里面，一只只惨白的鸡被 人挂着脖子吊起来，我踩在地上的血渍和软骨上差一点滑倒（也许芭蕾舞鞋不适合在禽肉市场穿）。我们在市场里快速转了一圈，就往Fondouk Chejra的方向去了。Fondouk Chejra即织工市场，是塔拉隆进行大采购的地方。走进一个门口挤满卖卫生纸与塑料衣架小摊的地方，爬上破旧的楼梯，就看到一排排带顶棚的摊位，男人们 ——全是男人，只有男人——正忙着在木轮上纺羊毛，一幅完全出自19世纪的画面。像那些死鸡一般皮包骨头的野猫踮着脚走过旁边的屋顶。