乐活巴哈

幸好，我们的饭菜弥补了这一点。我们在La Guerrerense品尝了美味的生菜，那是“洛杉矶街头美食家”心爱的腌鱼车，刚捕获的虾、章鱼和皮斯莫蛤蜊都浸泡在酸橙和酱油里，再配以鳄梨和色 拉，下面则放了层香脆的玉米饼。价格：3美元（我们在街上发现了一辆几乎一模一样的腌鱼车，叫做Mariscos El Gordito，绝对不比前者差）。还有街头小摊Tacos Mi Ranchito La Fenix，如果游客不知情的话，就不会停下来品尝，我们在摊上发现了最好的鱼肉玉米卷。吃的时候得自己动手：他们会给你玉米饼和煎小鲨鱼块，接下来，放 多少配料，就全看自己了，尽管没什么可挑剔的，但汁水最多、味道最好的还是鱼肉（不敢在街头小摊买东西吃的人不用担心，闹市街上小摊出售的食物通常都很安 全，销售的频率也很高）。

不过，旅程中的亮点却是在Manzanilla花四小时享用的午餐，餐厅老板是颇负盛名的厨师Benito Molina。这位墨西哥城人是在波士顿开始自己的事业的，他当时在Todd English at Olives工作，在那儿爱上了地中海菜浓郁、泼辣的风味。回到墨西哥后，他在巴哈北部将乡村葡萄酒和本地食材融于一炉，制作出了地中海美味。 Molina有很大的优势。当地的马尼拉蛤蜊会被加在熏肉汤里，再添点藏红花，风味绝佳。San Quintin附近养殖的abulón小蛤肉先被切成薄片，放在滚烫的岩石上烘烤，然后用牧豆熏的西红柿和奶油就着吃；精美的蛤肉全然不像亚洲人最爱吃的 大号鲍鱼。嫩烤牛里脊会用迷迭香调味，再辅以浓烈的芥末（简直太地中海了）；配菜有两面煎的肉块，颇似香脆的猪炸浓。

在市区住了九年 后，Manzanilla去年搬到了船坞区的工业仓库，那儿别有一番风味：粗砺的水泥地与怪异的帆布及粉色的Plexi吊灯相得益彰。恰成了白天消磨时间 的好去处。Adam和我虽于那天下午住进了La Villa del Valle——Phil Gregory建于Guadalupe谷的酒店——但最后还是因Manzanilla的甘菊奶冻流连往返，直到太阳下山后才回到山谷。

那是 我们犯的第一个错误。我们的第二个错误就是到了深更半夜才离开。只是到现在，我才意识到：一、抄近路的想法有多疯狂；二、幸运的是，我们的下场还不算惨； 而且，三、在巴哈的公路上驾驶两轮驱动的现代索纳塔简直愚蠢透顶。在San Diego时，租车公司强制收取了我们每天25美元的保险费，才同意我们把车驶入墨西哥。那时候，我觉得自己就像个嫌疑犯似的。现在，我们的现代就窝在河 床里，25美元一天看来很公平啊。

次日清晨，我们步行回去取车，一起去的还有Gregory，他的勤杂工Juan Paredes，且带了四把铁锨。花了半个小时，才现出了轮胎。最后终于把车子往前推了几英尺，可没曾想车子一下子又陷回至沙中，动也动不了。显然，我们 需要辆牵引车。但又有哪辆车能对付河床呢？Paredes突然指着远处的青烟。“Retroexcavadora！”他叫道。是挖土机，很可能就是前天晚 上引我们顺着车辙开的那辆车子。于是，我们再吃力地走过半英里长的冲积平原，去让机车司机帮忙。我给了他50美元，终于把车子给拖了出来（巴哈的挖土机救 助价一路飙升），不一会儿，现代就再一次叮铃哐当地行驶在了坑坑洼洼的谷地里。

Guadalupe谷忽而严酷（仙人掌和龙舌兰、灰尘蔽 日），忽而优美（橄榄树林和柑橘树林；没入远方雾气中的葡萄藤）。望着灌木丛里吃草的瘦马，我想起了托斯卡纳的Maremma。不消说，谷地远比 Ensenada有魅力得多。该地区鲜见游客，要来也都是冲着酒庄，多达60多家酒庄皆遍布于名叫“酒庄之路”的3号公路沿线。谷地干燥的小气候因海风的 吹拂而酷热消减，是种植葡萄的几近完美的所在，尽管产品仍旧参差不齐，但Guadalupe谷的酒庄、农场摊点和餐馆形成了一个美食小宇宙。我们在 Laja餐厅品尝了黄油味扇贝、烤蓝鳍金枪鱼和当地的烤羊肉，它是谷地最有名的餐厅。在热闹的Restaurante Los Naranjos的橘树丛中，我们尽情享用了Guadalupe辣子鹌鹑和用龙舌兰、啤酒、红酒、大蒜、桔子汁和迷迭香慢炖的猪腿肉。简陋的商店 Cremería Los Globos有无花果酱和浓郁的Real del Castillo奶酪，商店就在San Antonio de las Mina的小村落里。早餐享用的是清晨去La Villa del Valle的鸡舍里取来的鸡蛋。