墨西哥秘密小镇

当人们说某某刚“被发现的”西班牙殖民小镇是“下一个 San Miguel”时，通常指的是 10年、 20年或 30年前那种没有大商场、没有堵车的城市。近几年，这种说法经常被用来指 Mineral de Pozos这座位于中部高地、离 San Miguel本身也只有 1小时车程的旧城。 Pozos（当地人对它的简称）在 1990年代之前几乎已被历史遗忘，后来一群艺术家因其著名的邻城过度城市化而离开，来到这里落脚。他们开设了自己的画廊和餐厅，其他追求独处和空间的人 也随后而至，包括眼光敏锐的商店业主和酒店老板。到了 21世纪，不可避免的周末度假者也来了，当然他们有充分的理由：小镇很迷人，不大，墨西哥本地居民要比新来的人口多多了。附近爬满仙人掌的山坡上散布的矿 坑废墟更是渲染了气氛。 Pozos还没睡醒呢，别人对我这么说，这种说法有时是褒义，有时又是种警告。看来，是时候向南出发了。

我到了 Pozos，街上大多了无人迹。很快，我发现自己是一家屋顶餐厅里唯一的客人。从这家屋顶餐厅，可看到 San Pedro教堂泛红的圆顶，还有映衬着它的一大张黑色电线网。走回酒店的路上，街上依旧安安静静。 Jardín Principal大花园内的一家酒吧里，只有一位顾客站在柜台前，一家卖杂货的小店也开着，仅此而已。我思忖着，就算 Pozos是下一个 San Miguel，它也不是 30年前的 San Miguel（在美国人中间已经很有知晓度的目的地），而是 80年前的 San Miguel：被与众不同的后革命主义艺术家们刚刚唤醒的荒凉小城。我不知道自己要找什么，但在 Pozos却找到了往日的墨西哥小镇，而且就在 Maquiladora劳工事件、国际毒品组织暴力、全球化的高端奢华主义完全改变当地风土人情之前。这是以前那种可让外国人亲近的墨西哥，是沉睡困倦的 墨西哥。

Pueblo fantasma一词描述的是一度繁荣的墨西哥殖民小镇由于遭受银矿业持续的严重打击而丧失生气：骤然下跌的物价、重大变革，对 Pozos来说，还有一场大规模传染病——有人说是伤寒，又有人说是流感。 Pozos的人口数量变化很大， 19世纪当地经济最高峰时，据估计小镇约有 7万居民和 300座矿场。到 1950年代，人口跌至 200。今天，有 5000名定居和暂住居民。在这些人中，移民有 50人。他们在重新定义 Pozos的同时，保留了它特有的风格。

1982年，小镇张开了惺忪的睡眼。那年，墨西哥总统 José López Portillo将它评定为国家历史珍宝。 Vicente Fox总统 2003年到访，又对 Pozos大加褒扬。不过直到前年， Pozos才奠定了“神奇小镇”的地位，联邦政府和本地的投资建设终于开始落实。有钱的墨西哥人正在买地买房，小镇的酒店从 3家增至 6家：画廊老板 Eva Axelsson刚刚为拥有 4套豪华套房的 Su Casa en Pozos揭幕，原来在搞 LavenDar Farms薰衣草农场的几个外国移民也开始对外出租他们自己的房子。但是到 Pozos旅行仍然是放慢脚步的一次练习，特别是当陡峭的鹅卵石街道随处可遇，绿树成荫的 Jardín Principal旁总是伸出狭窄的小路，就像是走到了峡谷谷底。一天早上，我在大花园西面闲逛的时候，只遇到两个人，一个是提着篮子穿过 Zaragoza广场的妇女，另一个就是旁边穿红裙子往反方向蹒跚而去的小女孩。 San Pedro教堂开着门，里面就我一人，独自欣赏着没有教堂特点的黄绿相间的墙壁。走到哪儿，我都成了街边小店店主关注的焦点，他们有的在卖工艺品、全棉衣 衫、苏打水和糖果，还有的出售前西班牙风格的手工乐器（ Pozos特色）——造型漂亮的口哨、表面刻花的鼓，以及用木棍敲击的声音响亮的圆形乐器。在一家名为 Camino de Piedra的商店，我遇到了艺术家和音乐家、同时也是我的导游 Marco Antonio Sánchez García，几天后他带我逛了 16世纪的 Santa Brígida银矿遗迹。