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丰岛，因质朴而美丽

随着濑户内海三年一次艺术节的日期越来越临近，直岛和丰岛首当其冲，成了人气最旺的四国旅行目的地。直岛因为有红黄两个南瓜各霸一方而著名，安藤忠雄在岛上也有十来个作品，一人扛起了直岛艺术的半壁江山。相比直岛的时髦，丰岛虽然面积大过直岛，却安静很多，像个素面朝天的淳朴姑娘，不世故不做作。

图说：直岛草间弥生的黄色南瓜

一早从上海飞高松，中午就能到，但是去丰岛的船次却不那么频繁。索性选了晚上六点档的最后一班快艇。在高松的三四个小时当然也不能浪费，被米其林评为三星的栗林公园，乃日本园林的典范。林中两三百年以上的“箱松”多达两百多棵，经过精心维护与修剪，棵棵婀娜多姿，粗壮有力。宛如放大版的盆景。在这里悠闲地转上一圈，时间刚刚好。

图说：高松栗林公园

老屋里的新住宅

丰岛并不十分讨好游客，岛上没有酒店没有超市，餐厅也寥寥还都经常不营业。丰岛码头到我们的住宿步行距离大约十分钟，跟着手机导航很容易就能找到。这次特地在Airbnb上预订了MUJI BASE TESHIMA(无印良品丰岛民宿)。说来还真有缘分，去年家里装修房子，在网上刷到过这家民宿的图片，当时还认真研究过，这间屋子本身就曾是濑户内海的艺术祭展品，所以印象非常深刻，没想到这次真的就住进了梦中居所，自然满怀虔诚和恭敬。

图说：丰岛MUJI民宿

到达住所的时候太阳刚落山，MUJI BASE客厅的书架上整齐地排列着两摞日本设计师的画册，里面大多是建筑与手作器皿的主题。以及十来张日本音乐人的黑胶，如中岛美雪和山下达朗，如今应该都是古稀老人了吧。晚饭后在暖暖的灯光下体会这间隐藏在老街里的时髦民宿，既不像住老屋那般陈旧，也没有住新屋那般缺乏个性。

图说：丰岛MUJI民宿里的黑胶唱片

第二天一早，当阳光洒进屋里的时候，我里里外外对这间九十岁的老屋端详许久，发现房子整体都被刷成了白色，装修得简单清新，宛如一个二十岁的青年。整栋房子的室外庭院是个亮点，能看到附近老屋的墙壁和屋顶，还有一墙之隔的横尾美术馆露出的一截大烟囱般的高耸外墙。室内C位给了餐厅和厨房打通的一个大房间，里里外外不动声色地保留了老屋的痕迹。冰箱里琳琅满目的食品，大部分来自无印良品精挑细选后的大米，咖喱土豆以及汉堡和披萨等容易打理的食品，还有本地产的气泡酒和饮品。最让人欣喜的是餐边柜里装着满满一柜子的好看餐瓷和漆器，大部分均来自本地艺术家的设计。这还不够，墙上的一个架子上还有十几只名家手作的杯子，居然都可以随便使用。

图说：丰岛MUJI民宿里当地设计师的手作餐瓷

我的拍摄欲一下子被吊起来了，搬出碗碟摆上各种食物，咔嚓咔嚓无比过瘾。这时候吃什么好像已经不那么重要了，虽然邻居大叔手作的生吐司一点都不输给大阪机场的网红品牌。

图说：丰岛MUJI民宿

图说：丰岛MUJI民宿提供的食物

MUJI BASE由MUJI当地的经验团队管理，一共三个员工，负责客人入住事宜，你有任何问题都可以在Airbnb的预订平台上留言，很快能收到回复。而屋子里所选的书籍唱片以及陶瓷作品，则由本地经营团队和总部负责艺术的部门共同挑选。这家民宿，是MUJI精神的样板间，透露着品牌简单却不平凡的理念。

一早的幸福时光让人忘却了时间，直到我们的艺术向导东方老师来敲门，他住在离这里四五百米外的另一栋木结构的老宅里，也带个庭院，屋檐下有个长廊，适合面对着庭院观花听雨。东方老师催我们赶紧上路，不然会错过丰岛美术馆的预约时间。

饱含哲理的丰岛美术馆

我们向附近加油站的老板借了一辆五十铃小车，外表看着迷你的汽车坐进去却非常宽敞，在开往山顶的盘山路上，不时有骑着自行车的三三两两的人群被我们甩在身后。到达山顶，离丰岛美术馆的开门时间还有富余，就先爬上制高点来几张大全景，丰岛美术馆的白色屋顶隐藏在绿林间，背后就是濑户内海，这时候的天还没全开，海天一色，宛如一副水墨画。

图说：丰岛美术馆远景

丰岛美术馆由日本如今正当红的西泽立卫和内藤礼两位设计师操刀，西泽立卫的设计以简约轻盈和实用著称，而内藤里的作品则更趋于发现地球上的生命场景。丰岛美术馆由一大一小两个横过来的水滴型建筑组成，大的建筑是丰岛美术馆。沿着弯弯曲曲的林间小路，越走越窄，最后来到美术馆的入口处。脱了鞋，进入美术馆内部，只见顶上开着两个椭圆形的天窗。天窗都是裸露的，阳光，风和雨，树叶和小鸟都是建筑的一部分，两个天窗也会随着观众站立位置的不同而发生视觉上的改变，告诉你任何事物都是相对的。而地上小孔里冒出的水珠慢慢汇集成了细小无规则的水流，像大地的干涸纹路，又像水渠对大地的反哺。难怪这个展览的名字叫做“mother”，当观众赤着脚踩在美术馆的水泥地上，体会这种将建筑与大自然融成为一体的设计带给人的遐想与震撼时，大概就是艺术的真正魅力吧。

图说：丰岛美术馆近景

丰岛的质朴

虽然丰岛的面积比直岛大得多，但相对直岛的人气，丰岛就显得太安静了。丰岛原名“手岛”（发音相同），现当代因濑户内地区商业繁荣而受益，如今仍能看到当时的街景。但自上世纪七十年代开始，工业废弃物非法倾倒又让丰岛沦为日本规模最大的荒岛。如今一边以艺术旅游振兴，一边仍在努力营造再生环境。小岛上只有一辆出租车，车身上写着“only one Taxi”。游客出行的最好方式是租借电动自行车，以便上坡的时候不是太费力。岛上只有几百个居民，好多房屋看起来都已经年久失修。游客通常会选择当地的民宿住上一两晚。丰岛有两个码头，大部分船只都靠在家浦港，丰岛美术馆在家浦港附近的唐柜地区。岛上有家名为小岛食堂的餐厅人气爆棚，需要预约才能进，这家得过2021年日本建筑学会大奖的餐厅保持了日本传统町屋的格局，由民居改建而成，主打用岛上自产的蔬菜制作菜肴，吸引了不少素食爱好者和艺术家。隔着落地长窗，户外部分的木质露台顶部的瓦片屋顶，居然也开出了一个椭圆形的大窗户，不远处街角的墙上有块牌子，上面写着这里曾经是一处蓄水池，为当地居民来取水的地方，后来因为道路改建而不得不拆除。不知道丰岛美术馆的设计灵感，是不是来自这里。