我把自己丢在了爪哇

当我们谈论印尼时会谈些什么？听说我要去印尼，所有人第一反应都是问：“去巴厘岛？”“No！”“那么，雅加达？”“No！”我说，“去日惹。”面对日惹（Yogyakarta或 Jogjakarta或Jogja，音译“雍亚卡他”）这个近乎陌生的地名，几乎所有人都陷入沉默，表情茫然，“那边有什么？”“爪哇文化的发源地，了解印尼绕不过去的所有过去。”

如果要用一个词来形容中爪哇省的日惹特区，“特趣”是不二之选。

在全境内连一条像样的高速公路都没有的情况下，日惹却建起了让人肃然起敬的信息高速公路，即使是我们乘坐的大巴上，都有Wi-Fi信号覆盖，这是“特趣”之一。“特趣”之二，在于日惹是爪哇岛最古老的城市之一，如今却是整个印尼人均年龄最年轻的城市，境内45%的人在25岁以下，这得益于遍布日惹的几十间大学。日惹城市被各种颜色填满，毫不例外，房屋五颜六色，涂鸦随处可见，欧美范十足，张扬狂野，见缝插针，你几乎能看见年轻的荷尔蒙在空气中浮动。唯有汽车永远是慢吞吞地。这是日惹的“特趣”之三，因为这里的道路不限速。

日惹路窄，几乎都是单车道，摩托车又多，全印尼有6,000万辆摩托车，日惹城里更是像沙丁鱼群一样密密麻麻，游走穿梭在大街小巷，我坐在大巴第一排，永远会为司机捏一把汗，大巴像是掉进金鱼缸里的鲸鱼，每一个转弯摆尾都可能会掀翻一群摩托车。

大巴慢吞吞地挪着，我看着窗外，整面墙上充斥着巨大的英文涂鸦字“Burger Kill”，不知道让“Burger King”看到会作何想法。

我特地搜索了一下Burger Kill，一度以为只是一个玩笑，不料却是印尼当地颇受欢迎的独立金属乐队，极具爆发力的音乐一如其乐队名一般深得我心。

“你们的信仰是什么？”

在去普兰巴南（Candi Prambanan）的车上，导游蓝柏键问，他是华侨三代，平时在大学授课，偶尔出来带游客，脸上总是挂着微笑，普通话口音不重，身份证上写着自己的信仰：基督教。

“我们是无神论者，”有人笑，“那么你们在这里永远无法取得身份证。”蓝导依旧笑吟吟。

“印尼300多个民族，大约有５种主要宗教，其中将近89%是穆斯林，宗教法与政府法并行，身份证上除了基本信息，必须写明自己的宗教信仰，如果没有，不能上国立大学，不能当公务员，甚至不能领结婚证。所以，在印尼必须有信仰。”“那么，你们的信仰是什么？”我没有答案。

我站在东南亚最大的印度教庙宇普兰巴南中，听着穆斯林的祷告声响起，心中百味杂陈。

眼前大片大片绿地，间杂几株巨大的菩提树，开枝散叶形如天上巨人种下的花椰菜，随时等着云端里伸出一只手来收割了去，游人撑着红伞站在树下，鲜红像蘑菇。普兰巴南远远的在那儿，比划着只有大拇指那么大，七八个塔尖看着像是谁费心一一摆好的妙脆角，“方圆80多公顷地，”蓝导比划了一个大圆，“当初为了申请世界文化遗产，整个村子搬走了。”


在这里很容易产生错觉，宗教盛行，神话漫天，所有的想象都很合理，空间也辽阔到你不得不思考自己的渺小。多灾多难的普兰巴南建于公元850年，建成没多久就被遗弃，倾圮，荒芜，一千年后才被发现，开始重建，只是千年间被偷运了许多建筑石材另作它用，蚂蚁搬家一般，时至今日多数小庙小寺只剩下地基与危墙。

一堆堆饱经风雨的褐色石块就这么埋在摇曳的荒草丛中，绕着寺庙外围一圈又一圈，像是守护，又像是倾述，更像是时光的涟漪，2006年的那场地震更差点毁了整个神庙，看来没有历经九九八十一难，上天是不会罢休了。

我爬上其中一座庙，入乡随俗，照着印度教礼仪右绕一周，匆匆拍了几张回廊上的浮雕，上面描述了印度史诗《罗摩衍那》，只是我经不住毒辣的日头考验，转头钻进了供奉着印度教神灵的石室，求神庇护一份阴凉。

一束阳光正巧投进石室，光线不长不短，伏在神像足前，呈膜拜之姿，神灵长须，面有关云长之相，身旁立着类似三叉戟的神器，眼睛似睁似闭，不知想些什么，我举起相机正想拍照忽的耳畔响起诵经声，心中一惊，神灵怪我不敬？

走出石室，诵经声豁然清晰，是穆斯林一天五次的祷告时间了。此时此刻最有身在日惹的存在感，在印度教神庙边立着伊斯兰教的喇叭，各种信仰在这里并行不悖。