留尼汪 绿境仙踪

没有冰的冰斗

这些叫“冰斗”的地方和冰完全没有关系，它们仅仅是“群山中的盆地”而已，问起为何如此取名，曾叔只道是由来已久。

西拉奥斯（Cilaos）冰斗最大，风景自然也是最佳，只是上山的路并不舒坦，经过430多个大大小小的转弯后，才能抵达车辆能到达的最高处。这山路并非一个驾驶技巧高超的“老驾驶”就能驾驭的，有些隧道的宽度仅仅比大巴车宽出20厘米，若不是驾车经验足够丰富的人，是万万不能尝试的。

即使像我一样号称从来不会晕车，最后也只能猛吃话梅来抵挡过多弯道带来的不适感，然后默默祈祷山上的一切最好足够精彩，才不枉费我这般“忍辱负重”前往。

像所有童话故事的森林里，总有万能的仙女一样，穿着黄衣裳、花裙子和粉色草帽的姑娘已经在栎树高原（Plateau des chênes）为我们准备好了午餐，及时安抚我早已疲惫不堪的身体和饱经折磨的胃，她来自西拉奥斯冰斗里克里奥村庄（Villages Créoles）的一家酒店——Le Tapacala，除了提供住宿外，还提供专门的野餐服务。

木质桌椅，石头堆砌的灶台，塑料餐具，看起来并不华丽，可这山顶的天然午餐本就是奢侈事一件，看看我花了3个小时和无数个弯道才到达这里就知道了。

传统克里奥尔式野餐食物：蔬菜烙饼、咖喱鱼、朗姆酒……一餐皆可品尝到，而许多天没吃到中式米饭，有咖喱鱼这样下饭的美食总是让人十分开怀。

留尼汪人对朗姆酒的创造堪称惊人，当地人喜欢把水果抑或植物的茎叶浸泡在酒里，制造不同口味的朗姆酒，如果你好这口，即使呆上一个星期也一定每能天喝到不同口味的酒，绝不重样。

说到美食，入住的LUX*度假村为迎合中国客人的口味，特意在早餐时段提供了大米粥（Riz Rice），却把中文名字直接翻译成“笑了起来”，无伤大雅的失误，倒也不用刻意要求换掉名牌，酒店也显得可爱起来。

住在冰斗里的居民有些经营旅馆，为徒步或爬山的游人提供住宿，经济条件并没有山下小镇的居民富裕，但有意思的是，他们要么不出门，一出门必定花大钱准备三个月到半年的口粮，而且愿意花更多的钱请皮卡运货，有些甚至大手一挥，直接坐直升机回家，实在是因为一次采购的东西太多的缘故，一般的轿车可承载不来，直升机也是最快的回家方式，不然就要选择绕3个小时弯才行。


野外自有乐趣

留尼汪的历史和地理形态注定使之比其他海岛更狂野一些。

与盘旋430个弯道的冰斗异曲同工的是富尔奈斯火山，上到火山口的路并不曲折，但也需耗时4小时，沿途不乏壮阔美景，海拔越往上，云雾越发迷蒙，有时整个遮住对面的山峰，越靠近火山口，路面从原本的水泥路变成了“火山灰路”，颠簸得很。

富尔奈斯是活火山，2007年曾爆发过一次，亏得山体朝着海岸倾斜，岩浆会随着山势流向大海，小规模喷发丝毫不会影响居民生活，据说，当年的直升机生意好到不行，就算是居住在岛上的人也乐意花钱坐直升机一睹火山喷发的瞬间。如果时间充裕，还可徒步到火山口，只是看似近在咫尺的火山口，往返却需花费6个小时。

之于我，在轰隆的旋翼旋转声中，翻过群山峻岭，在山坳间穿行，等待一个又一个攀上山峰后展现的惊艳世界。并非雨季，“新娘的面纱”显得有些“小家碧玉”，垂直而下的瀑布水量并不充沛，细细绵绵的样子还真有点待嫁新娘的娇羞。

每年只有40-50万的入境游客还没有开始大肆侵占这片土地，何不趁着《香草之岛》协议提供的便利签证措施，来一窥这颗印度洋上的明珠呢。