欧颂堡 诗人之酒，酒中之诗

《品醇客》杂志曾提出过这样一个有趣的问题：在你临死之前，最想品尝哪一款葡萄酒？最后他们评选出了100 款佳酿，其中不乏大名鼎鼎的名庄酒，而作为波尔多八大酒庄之一的欧颂堡自然也榜上有名，1952 年的欧颂堡被称之为平衡度非常完美的波尔多红葡萄酒。

或许不少人对这个位于波尔多右岸圣爱美侬产区的酒庄还有些陌生，但它其实与白马堡齐名，位列波尔多八大名庄之一。在八大名庄中欧颂堡的产量是最小的，占地面积仅仅为7 公顷，正牌酒的产量只有两万多瓶。在较好的年份里它的价格甚至会超越波尔多左岸的五大名庄。

欧颂堡极小的产量中却蕴含着旺盛的生命力，著名酒评人罗伯特·帕克称优质的欧颂堡葡萄酒适饮期可以达到50 至100 年，他曾这样说道：“如果耐心不是你的美德，那么买一瓶欧颂堡葡萄酒就没有什么意义了。”欧颂堡最大的特点就是耐藏，在时光的流逝中，它不但没有年华老去，反而像获得新生般展现出浑厚的酒体，带着咖啡和橡木桶的香气，酒体颇有层次感，散发着浓郁的花香、碎石、蔓越莓、黑莓、蓝莓及其他一些复杂的香气。

探寻“诗人之酒”

踏上圣爱美侬的土地，黄色的泥土，大片大片罗马血统的葡萄园映入眼帘，在这个法国中古世纪的村庄似乎处处都能寻觅到葡萄酒的踪迹。来到圣爱美侬南部，你或许能有幸造访欧颂堡，酒庄充满童话色彩的大门上印着“Ausone”的字样，仿佛一推开门就能进入某个葡萄酒的魔幻世界。踏入酒庄还能观赏到整个多尔多涅河（Dordogne）的优美景致。

欧颂堡被称为“诗人之酒”，因为酒庄以诗人之名来命名，让它多了一层神秘的色彩。传说在罗马时期，有一位著名的罗马诗人Ausonius，他将葡萄酒融入其诗篇中。后来他受封于波尔多，开始将种植葡萄付诸实践，他在波尔多圣爱美侬拥有100 公顷的葡萄园。据称欧颂堡现在的土地就是当时罗马诗人的故居，传说究竟是否属实，恐怕我们也无从考证了。

18 世纪时， 酒庄归属于卡特纳（Cantenat）家族手中，而真正巩固欧颂堡地位的则是拉法格（Lafargue）家族，之后酒庄又由夏隆（Challon）家族继承。夏隆家族与杜布瓦（Dubois）联姻后，家族又多了一个女婿维奥提尔（Vauthier）。

激烈的家族纷争

在二十世纪五十年代至八十年代，欧颂堡的酒质有所下滑，新橡木桶的使用比例下降，使得香味并没有之前那么浓郁，酒款变得薄弱了不少。二十世纪九十年代，酒庄内部又经历了一场家族纷争，差点落入外人手中。

各占一半欧颂堡产权的维奥提尔和杜布瓦·夏隆夫人产生了激烈的内部矛盾，杜布瓦·夏隆夫人决议出售自己的股权。对欧颂堡早已垂涎三尺的法国巴黎春天集团的老板弗朗索瓦·皮诺（François Pinault）正好逮着了机会，之前在1993 年他还买下了五大名庄之一的拉图堡。他先买下了杜布瓦·夏隆夫人的股份，又出高价收购维奥提尔家族的股份，但这次他可没那么走运，维奥提尔兄妹为了保全酒庄，四处借贷，最后终于成功保住了欧颂堡的所有权。

而今酒庄的掌权人为阿兰· 维奥提尔（Alain Vauthier），欧颂堡还聘请了大名鼎鼎的飞行酿酒师米歇尔·罗兰（Michel Rolland）担任顾问。虽然实际上米歇尔·罗兰并不可能每次都亲自到酒庄指导酿酒，但每年阿兰·维奥提尔都会为他送去酒款，听取他的意见。



酒庄重整旗鼓

欧颂堡朝向东南面，葡萄树的平均树龄为五十年，土壤以黏土石灰岩为主。在历经家族纷争后，酒庄庄主阿兰· 维奥提尔对酒庄进行了不少激进的改革，唤醒了这个古老酒庄的无穷潜力。

他重新安装了排水系统，修整了部分酒庄，引进了新的杀虫技术，运用某些生物动力法，他对于酒庄的改良并不受教条的约束。在圣爱美侬产区葡萄藤的种植密度比较高，每公顷为6,500 到7,500 株，近年来新栽种的葡萄藤种植密度为每公顷12,000 株。但老藤得以被保留下来，最早的时候梅洛和品丽珠被混种在同一片土地上，为了使得采收者们可以快速分辨这两个品种，葡萄藤还被贴上了标签。出于好奇，近年来酒庄还尝试种植小维铎和佳美娜，但前者表现平平。

虽然葡萄的选择范围十分有限，但酒庄秉持着精益求精的原则，严格挑选酿制正牌酒的葡萄。即便是对于酿制副牌酒Chapelle d'Ausone 的葡萄也从不马虎。每年，如果酿制出来的酒款水准不达标，酒庄就会将这些酒大批量出售。

由于葡萄园面积较小，对于葡萄的挑选工作很大一部分在葡萄园里就完成了。而今，欧颂的酒款需要在新橡木桶中经过苹果乳酸发酵，酒桶发酵的时间也比以前有所增加, 之后酒款会在新橡木桶中陈年18 至24 个月。

在阿兰· 维奥提尔的努力下，欧颂堡的酒款品质恢复到了二十世纪的顶峰水平。“我希望在葡萄酒世界里保持领跑者的水平。” 阿兰·维奥提尔依旧不断尝试着、改进着。