时尚版穿越剧

Elsa Schiaparelli，绝大多数听过这位意大利时装设计师的人，是因为她曾被喻为Coco Chanel在30年代最强的劲敌，或者因为她与Miuccia Prada在纽约大都会博物馆展出跨时空对话重回镁光灯下。Coco Chanel曾瑜亮情结地批评她“只是个会做衣服的艺术家”，日前其与Prada的纽约展览聚集上百位巨星名流出席红毯，锦上添花到极致（当然大部分都是穿Prada）。一个已经结束营业50年的时装名号，宛若穿越剧般再度登场，而穿越剧中必备的异想、奇幻与心机，换到时尚界可也样样不缺。

异想

如今的时装绝大多数已沦为Zara随时可以复制或跟上的创意，要知道20年代时可不是这样玩的。艾尔莎・夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）在那保守的年代，就坚信时装甚至是高级订制服应是非凡且具有震惊效果（shocking）的。她可说是时装界超现实主义代表人物，与传奇艺术家达利（Salvador Dali）多次的合作，如将鞋子倒扣制成淑女帽、将巨型龙虾印到高贵的丝绸乌干纱晚宴服、将女装大衣的口袋赋予宛若书桌抽屉般的叠层与立体结构，将让・谷克多（Jean Cocteau）的画作线条转印到外套上，把艺术品从高高的墙上或博物馆拿下，把时装变成宛若流动的艺术品，演绎出另一种生命力。

艺术家之所以是艺术家就是因为他们不与一般人类同的天真决心与思考模式。Elsa Schiaparelli曾受达芬奇（Da Vinci）的启发（达芬奇曾因对飞行的渴望研究鸟类构造，自制了飞行机器但未成功），她小时候对飞行的幻想建立在雨伞上，拿了一把伞就从窗户飞出去。这种逻辑也许在科学上是红灯，但在时装学上却绿灯般畅行无阻，凭着这些特立独行的创作与思维，她在20、30年代声名大噪。



1890年生于罗马知识分子家庭的她，在1919年来到纽约，当她的古罗马文化背景遇上纽约大都会摩天楼和艺术社交圈，与她友好的超现实艺术家曼・雷（Man Ray）等人都对她带来冲击与兴奋的影响及改变，从而在第一次世界大战前掀起许多时尚创举，如开设时装精品店并发出新闻消息稿，且与明星、电影合作，手法与今日相去不远，可见其近百年前的前卫。她在服装上多元地使用特殊面料，如Rhodophane新式塑胶，并刊登史无前例的形象广告，让她即使在大萧条时期，也一枝独秀地受到欢迎且经营顺利。

之后她返回巴黎，注意到当时巴黎的女人喜欢以简单的针织毛衣搭配任何服装，但针织面料看起来松垮不是非常理想，她后来找到了懂针织的亚美尼亚女人，以一种特殊双针织法来做毛衣，并在毛衣上织出宛若飘逸的大蝴蝶结图案，既有设计感又可以取代丝巾的装饰功能，这件毛衣在她本人穿着出席时尚聚会被《Vogue》杂志的报导评为艺术杰作后，造成了轰动。可说是她设计生涯里最出名的毛衣了。

Schiaparelli的服装并非衣不惊人死不休，只为惊人而惊人的话其实容易（现代例子请看凤姐），她其实也注重功能性与开发，以及穿着的适切度，只要任何饰品与材质方面的设计，她都有非常先进的尝试与活跃的灵感，如以报纸或邮戳的印刷印上衣料、把扣子做成蜗牛形状、领片铺上猴子毛，塞入垫肩将肩线拉高等，都是当时大胆的尝试。另外当大家对拉链的印象还是士兵服装专用或偏粗糙笨重时，她就大胆地将拉链减轻重量并使用在泳装或时装上，给了拉链时髦新风貌。她还将网球装改良成半片裙，当时网球名将Lili de Alvarez第一次穿上参加伦敦公开赛时，这件网球裙立刻震惊了世界。

内心狂野的她从不畏在服装画布上挥洒色彩，并组合成许多不同的部落图腾、几合图型或新奇特殊的图案。最出名的桃红色shocking pink也是她的代表作，这是Schiaparelli最先开始使用的颜色，甚至到今天2012年的时装舞台，桃红色依然是众多女人的最爱。

奇幻

战争能摧毁世上一切美好事物，1945年战后，Dior等new look大起，一种坚毅干练却更柔美的女性新形象席卷全球，疯狂而天马行空的Schiaparelli不好此道，不愿随波逐流的结果就是面临自然淘汰的命运，1954年结束了其高级时装业务，并在1973年83岁时去世。



所谓“life after death”正是Schiaparelli的写照，为什么就不把衣服做成衣服？因为好看的服装显示的是人的外表，深度的服装展露的是人的深层智慧。而她的创举无法明指究竟被谁传承下来，但看日后设计名家如Versace的星座图腾服装、YSL的装饰、John Galliano的民族风、Rei Kawakubo的不对称剪裁、Dolce & Gabbana的桃红与华丽羽毛等等，很难说后人对时装设计的灵感没有受到她的启发。

而2012年的今天，纽约大都会博物馆更是大张旗鼓地邀请来当代重量级设计师Miuccia Prada，结合已逝的Schiaparelli策展了一场全球瞩目的“不可能的对话”（Impossible Conversations）作品展，两位不同世代却同样杰出的意大利女设计师，由女演员Judy Davis扮演已逝的Schiaparelli，利用现代科技影像，制造出两人在餐桌上畅谈时尚理念的影片，当我们大开眼界这奇幻的现代科技时，却心中升起了问号。

心机

纽约大都会博物馆上回举办“Alexander McQueen: Savage Beauty”，缔造60馀万观展人次，热度与获利均传为艺术界的时尚传奇。这次慧眼选上已经关门50年的Elsa Schiaparelli作为接档秀，以实力论合情合理，但以媒体与民众热度而言，实有玄机。当然找来当代一线大师Prada抬轿，绝对可以大增热度，但Prada在今年一月时却突然对媒体表示，她认为这个展太形式化，并有些焦点错误。虽然后来品牌出面澄清Elsa Schiaparelli是非常重要的设计传奇人物，Prada能跟她相提并论是绝对荣耀，但此番发言还是在当时惹起一些争议。

而最近我们才发现，这个重量级的展览，并不只是为大家带回Elsa Schiaparelli的回忆，而是真正地带回Elsa Schiaparelli。



Tod’s集团近日宣布，已买下并将重新发表Elsa Schiaparelli品牌，明年3月发表最新季作品！而这场“不可能的对话”展，自是重回时尚舞台的最好序曲。原本以为是一场单纯跨时空艺术飨宴的我们，不禁对冥冥中打得精的算盘感到佩服。老牌装新酒不只是趋势（且看Carven近年的大热），也绝对比新起一个fashion house文化得多。新设计师尚未底定的Elsa Schiaparelli品牌，目前众人纷纷猜测指向John Galliano，此人选简直和衬到若公布不是就想翻桌。

不管Prada是不是在阴错阳差中抬了轿，5月正式登场的“不可能的对话”展，派对上数百位巨星多数选穿Prada礼服，红毯照在网上与全球杂志烧翻天，媒体效应无边，已让Prada面子里子十足。而Elsa Schiaparelli曾经出过两款香水，分别名为“Shocking”与“Sleeping”，回顾起来也宛若她的设计生涯。曾经制造震撼与沉睡50年的她，在重生之后，不管会不会再起另一波浪潮，但能在一个保守的年代，张扬舞爪地做着心灵飞翔的事，即使宛若流星般短暂而惊人闪耀，也够让后世回味永恒了。