魔幻中土 极致新西兰

坐上Mark开的四驱车去看日落前，我们已经在Whare Kea Lodge里留下了无数声赞叹，（如果没有旁人的话，我会把那句“wow”拖得更长，直到没气，）幸亏此刻，这个只有6间客房的小型酒店里，只有一拨客人。

Wanaka湖无波的秋水，情人目光般温柔，远处耀眼的Aspiring山顶的积雪，近处金黄夺目的芦苇，还有粉蓝色的湖心岛（Ruby Island），任由谁能不被这美景击倒？



Craig说，客人们有两种反应，失声大叫或静默无语，但同样久久不能回过神来，并且，这表现不会因为来的次数多了而减少。你从不曾见到完全相同的景象——阳光、积雪、风、松和白桦，哪一样是四时皆同的呢？就象此刻Wanaka湖，有安宁山林绝美的倒影。而我们回来时，它风舞波光、浩荡万种。

Craig微笑着解释一切，他在这里工作的几年中，大概已千百次地解释给新入住的客人，他也千百次地见识过，我们离开时一步一回头的场面。启程时，Mark的路虎迫不及待地蹿出去，再不抓紧就会错过光线。

Mark是苏格兰移民，跟Craig一样，不过他算是kiwi了（在新西兰出生的移民），他幸运地拥有West Wanaka Station这片Cochrane家族经营了100多年的山林农场的独占观光权，这片牧场得天独厚地占据着Wanaka湖畔和世界遗产Aspiring山国家公园边的土地。他跟主人一样熟悉每条小径，每道栅栏，似乎认识每群羊和鹿，他更熟悉光线到达每个山顶的时间。

作为在新西兰的旅行者，我们必须习惯这样的数字比例：这个家族现有4个人，固定工人4个人，却管理着3万公顷的牧场，几乎是目之所及所有的山和湖，单鹿就有4000头。

车子似乎根本不需要盘桓，而是加足马力直接冲上山。到达最后一道铁栅栏门时，Mark提高了声线。这一次，什么东西卡在喉咙，我无法出声。——这是落日前最辉煌的场面，Mou Tapu湖心岛在碧水之中，Wanaka湖被山峦环拥，遥远右方转角处是玲珑的Wanaka镇，左侧头顶上悬着Buchanan雪峰，这几天已有人在滑雪，而脚下坡地连绵不尽的是牧场。



跟Mark赶到下一个日落地时，夕阳只在山脊上留了20分钟，这次他不再解说，任我们在被车子惊扰的小鹿的大包围圈里，轮番快门扫射，他带着一副当地人的自豪站得远远的。然后太阳从我们背后的Aspiring群山的高点落下去，地上我们自己的影子，茅草树木的影子，小鹿的影子都越拖越长，越来越暗淡，曾在阳光下分毫毕现的细节渐渐隐藏到潮湿低沉的阴影中去，冷飕飕的。如果这是中土世界的话，此刻恶龙斯茅格或索伦大概要登场了。

在新西兰一行，如果每次看到美景都用令人窒息形容，我大概昏过去300次。

回到酒店时，黄昏清透的玫瑰色里，壁炉已经生好，Craig准备好了热茶。我坐在起居室的沙发上打量环境，这里看似漫不经心的陈设里有不少杰作，有摄影师Christopher Burkett和Gilbert Van Reenen的巨幅风景，也有壁炉上金属雕塑的拙态毕现的小鱼。事实上，主人Martyn Myer 二十几年前和我们一样被此处的美丽打动，建造了私人度假别墅，后来才渐渐向客人开放。而在这里的感觉也犹如坐客于有品位的好友家中，只是他并不在家。大量艺术、设计、自然的书本放在书架上，舒适、简洁、装饰得当的内部设计，适当而独有情趣的艺术品。Craig看着摄影师们抱着设备忙前忙后，“他们从来不会停下来是吗？”“Never”，我斩钉截铁地回答。他确保我足够舒服，并备好了餐前的小食和当地的（Central Otago，奥塔哥区，新西兰酒著名产地）起泡酒Quartz Reef NZ Brut，才在我走神时悄悄地离开了。

其实，在这样的地方，哪怕一间陋室也足以被自然点缀得蓬荜生辉，但我知道，对存心要给客人留下最丰盛体验的主人来说当然远远不够。这样的夜晚，佳肴、美酒，舒适的餐椅，温暖的壁炉、迷幻的音乐都是必须的。

我静静靠在Matakauri Lodge 4号别墅（姚晨的婚房就是这间）的浴缸里，灯光调到最暗，这让我能看见窗子正对面的Cecil峰在暗夜中的轮廓，星就高挂在窗角，深夜两点半，丝毫没有睡意，我翻着《霍比特人》，比起恢弘沉郁的《魔戒》，这本童话正适合在波萨诺瓦陪伴下放空。



大厨Jonathan这晚提供的是让人回味无穷的鹿肉。我点了黑皮诺来配搭（不管产区在哪儿，黑皮诺几乎从未令我失望）。这支同样产于奥塔哥地区的红酒，更有馥郁的花果香和细腻的口感。Jonathan是不是皇后镇最好的大厨可能要留我在当地吃上一个月后再下定论，但这是我吃过最好的鹿肉。鲜嫩，入味，辅材搭配得当，蔬菜的新鲜与肉的口感相得益彰。可这是不是我曾碰见的那只小鹿？还是贝类的食物好，他们没有眼睛。

星光越发明媚，几天前，Whare Kea Lodge的星光也引我无法入睡。后来我们几乎每夜相遇，借助同伴的App，我认出南半球上中天的狮子座，还有银河。

两天前的夜里温度更只有0℃左右，皇后镇方向是阴霾，而南方的天空星幕低垂。再前一夜没有星星，狂风大作，大雨倾盆，第二天Cecil峰和Walter峰上的积雪挂了半面山坡。那两天晚上，都是在Azur度过的。

大概是因为两位主人都服务过文华东方酒店的缘故，他们很懂得怎么用设计挑动人的神经，有时铺张有时收敛。他们并不想让客人真的晕倒在地，而是享受景中。屋顶坡面上的一扇开窗引进了绿色，陡坡上的一丛植物遮住半扇眼帘，更不要说坐拥Sunshine Bay最开阔处，几乎是霸占着Wakatipu湖最适合拍TSS Earnslaw蒸汽船的角度。

摄影师们追着拍这艘船的事，我都不太想说，因为多少有点让我发疯。每次只要船一出现，哪怕是它黑色的烟在天边还是薄薄一缕，我的同伴不是瞬间消失，就是完全听不见我说话了。



这艘船在湖上开了一百多年，是真正工业时代的遗产，开始它是淘金时代的运输工具、交通工具，而今只为了游人。平季客人不多，风大且冷，依然很多人站在前甲板上，雕塑一般呆呆地望着两岸，也许巴金斯第一次见到斯茅格洞穴里的阿肯宝钻时也是这副表情（那些忙着拍照的摄影师除外）。黑色的烟在顺风或无风时拉得长长的，而逆风时会拱起高高的黑幕。舱板下一个工人不断加煤，最原始的蒸汽轮船的动力方式，丝毫没有改变。后舱，是合唱时间。我也坐过去唱了会《红河谷》和《Cruising Down the River》。

在Azur吃晚餐是另一种方式，我们喝迷你吧里的本地啤酒，或者叫一瓶本地葡萄酒辅餐，在酒店提供的外卖单里挑合意的菜（放心，他们的摆盘会很美，绝对不煞风景。这么美的风景和夜晚，你不想正襟危坐在餐厅里吧？你想去镇上吗？你想跟爱人腻在房间里吗？可你不想错过本地美味吧？所有的决定来自这些问题平衡后的最佳答案）。合上窗帘（外面太黑，不然只看到玻璃上的自己）。但我们知道山在那，湖水在那，白天追着的船已休航，但一些小快艇还会出其不意滑过水面。我们谈执迷的人生和困惑，我们相识已久，却甚少在家乡做这样深入的长谈，可以搬出“耻”于示人的理想和向往，和秘而不宣的执着。

巴金斯先生的旅行也是从一场欢宴开始的。当然，他并不心甘情愿。他为橡木盾为首的13位矮人，加上甘道夫吃掉了那么多好吃的，还喝掉那么多美酒而痛心不已。他们还把珍贵的银餐具和瓷器扔来扔去。他们在他的房子里像所有天赋异禀的流浪汉们一样弹琴唱歌。然后“飞贼”莫名其妙地接受了1/14的报酬，踏上了无法回头的旅程。

像所有伟大的旅程都需一波三折一样，从奥克兰（Auckland）赶往玛塔玛塔（Matamata）的路上暴雨。我们没有幸运生活在中土世界，却可以在新西兰遇见一切。也许我们不幸不是精灵，不是霍比特人，不是那时的人类，不是矮人，却也幸运不是半兽人或座狼，不拥有史诗般的恢弘故事，却也避免了那些真正的黑暗时刻。

不管你喜欢不喜欢《魔戒》和《霍比特人》，手上戴着一只“魔戒”的Matt说，我们农场好多人都上了镜。他自小在Alexander家族农场附近长大，现在在这里工作，“我没出镜，拍《魔戒》时我还小，拍《霍比特人》时，我又太高。”Matt其实中等身材，好吧，就算我这样的身材站在霍比特人的44座小房子面前都显得魁梧（好开心）。



“你还记得《魔戒》中放烟火的场面吗？”Matt在小广场上，比划着，“这里，那里是机位，大家都站在这里，巨龙就从这里呼啸而过。我认识的一个霍比特人就从山坡的这里走到那里走了几个钟头。”“你看看巴金斯先生绿门的屋子门口并没有甘道夫做的标记，那个标记在惠灵顿；打开门，里面什么都没有，房间的内部在惠灵顿。这里经常会收到来信问候霍比特人，然后承诺有一天会来看他们。”Matt如数家珍，我们都笑了。

然后他把我们引到绿龙餐厅，玛塔玛塔人想重建那个欢宴的故事，这里可以喝杯免费的饮料，还有5元一个的松饼。大厨擅长各式各样的当地菜，据说是当地最好的。

霍比特人以及整个中土世界为新西兰在并不虚幻的世界里赢得了名声。我这样的旅行者们忙不迭地想住进跟霍比特人拥有相似的牧场，在一个小小的牧场酒店里，我还发现了女主人安妮的三顶帽子，了解了每年赛马大会是女人们的帽子选美比赛，必须加点别出心裁的homemade手工才可能挣得一点赞誉。