马来西亚宁静海岸

在不合时宜的时间，踏上一片陌生的旅途，拜访一个国家未知的一面，这就是我现在的旅行哲学。

宽阔整洁的高速公路将马来西亚半岛一分为二。一路行程看似颇为顺畅，但面对马来语标示的路牌，我一下子成了这些全球最混乱的交通指示牌的受害者。我的此次旅行主要是探索马来西亚的东海岸。马来西亚以多元文化著称，被誉为宁静海岸的这片地区也是文化交融的核心地带。为了更好地了解这个国家，我必须踏上这片土地，即便这里并非马来西亚旅游广告的首选。

我的第一站是双溪林明镇（Sungai Lembing），这里有一座著名的锡矿场。小镇的人口多为华人，商店门面也大多是中国的式样。一路上，随着清真寺越来越多，指示牌开始采用爪夷文来标示。爪夷文是一种使用阿拉伯字母书写马来语的文字。晾衣绳上晒满了蜡染印花布衣服。当地人穿着斗篷，批着围巾，戴着帽子，颇注重礼仪习俗。该地区大量分布着棕榈树茂密的渔村小镇，而北部的关丹（Kuantan） 、瓜拉丁加奴（Kuala Terengganu）和哥达巴鲁（Kota Bharu）这三座省城是旅游景点不可或缺的部分。当地的舞蹈和艺术表演仅限于极少的庆典场合，因此旅行者的眼光必须更加犀利，密切洞悉其民族特征及其所展示的特质。

在此之前，我还去了东海岸的南部。我穿越柔佛州（Johor）郁郁葱葱的棕榈树种植园和茂密的灌木丛，来到富饶的丰盛港（Mersing）。接着坐上快艇，从丰盛港出发，驶向拉哇岛（Rawa）和丁宜岛（Pulau Tinggi）等鲜为人知的小岛，展开一次鲁宾逊漂流记式的冒险之旅。从柔佛州驱车开往新加坡仅需两小时。现在，我沿着马来西亚半岛的中部北上，能瞥见前往彭亨州（Pahang）的珍拉丁湾（Cherating）海滩小镇的岔道。目前是旅游淡季，我得以在充满户外新鲜空气的高脚茅草屋里住上一晚。第二天，我一个人独享宁静宽广的海湾。冬日的雨水打在岸边的废弃物上，响个不停，成了此次冬日出游唯一的不足。

在海湾匆匆游泳休闲了一下之后，我继续踏上旅途，发现了营业中的珍拉丁湾乌龟保护区。在指示牌上，表示乌龟的文字写作penyu。在同一条路上，ClubMed地中海俱乐部正在宣传该地区最棒的沙滩。东海岸以为数不多的几种稀有乌龟而闻名遐迩。如今，在短暂的夏季，乌龟出现的数量正越来越少。因此，环保旅行家们必须精心策划好来访的日期。在这片范围不大的保护区内，生活着引人注目的海滩爬行动物。一年四季，你都有机会在海滩上看到高高隆起的沙槽，里面是孵化成熟的小乌龟，它们冲向大海的样子十分可爱。这个场景令人激动，因为这是生命延续的希望。

想要品尝更多当季美食，总有路边小炒在等你。除了榴莲、山竹和烤玉米，丁加奴的主食是一种形状像香肠、口感像蛋糕的名叫 kerepok的鱼饼。在一个路边摊，我把所有的东西尝了个遍，包括碳烤乌达鱼慕斯，以及椰子和鲜虾竹签果馅饼。一旁的女中学生看到我，很是好奇，咯咯咯地笑着。在狭长的甘马挽港（Kemaman），每个人都向我推荐经典的Hai Peng咖啡店。店里布置着大理石餐桌，装饰着年代久远的照片，供应烘焙咖啡。店里的烤吐司切得很厚，一如这里浓浓的咖啡（kopi-o）。吐司里面塞满了花生酱和香蕉。

吃饱喝足，我又有了能量，北上驱车几小时来到汤永嘉拉度假村（Tanjong Jara）。在这个游客不多的地方，这座度假村显得极尽奢华。度假村拥有东海岸最长的海滩，是远离尘嚣的绝佳去处。在天鹅岛（Pulau Tenggol）附近的清澈水域，还可尽情潜水。这里的工作人员比我在马来西亚遇到的其他服务人员更优雅，他们会为你安排一系列文化休闲项目，比如目的地为附近小村庄和工匠铺的自行车骑游项目。这些项目以宣扬传统马来文化为核心，其宗旨是倡导健康的、提升精神修养的Sicimurni生活方式。半小时车程后，我拜会了热情友好的环保教授兼美食家Jarina Jani。她刚参加完一场宣传马来西亚自然环境保护的活动，现在要赶在早餐摊结束营业之前，制作全城最美味的手扒饭（Nasi Dagang）。我品尝了一下香蕉叶包裹的、塞满了马鲛鱼鱼块的饭团。马鲛鱼的口感和金枪鱼很像。

Jani随后邀我去她的山坡小屋参观。她和丈夫Chang Fee Ming就住在这栋两层楼的房子里。Chang是丁加奴国际知名的现实主义水彩画大师，同时也是人权主义者。他们的房子就像是一艘大船，可俯瞰南海。在充满艺术气息的工作室，Chang穿着短裤，谦逊而充满自信，自豪地向我回忆起他的故乡瓜拉丁加奴。18世纪，在苏丹的统治下，它欣欣向荣，曾是真正的文化中心。

夫妇两人在事先毫无准备的情况下带我踏上了此次文化之旅。我们先是去Meka餐厅享用了一顿特色手扒饭自助餐。他们怂恿我吃炖鱼时浇点tempoyak调味酱，一种散发着恶臭的发酵榴莲浆。之后，艺术家Chang带我去镇中心仅存的一家作坊参观。“其他作坊都动迁到了商业区，”Chang抱怨说，“这块地政府别有他用，只剩这家人家还在坚持抗议。”这间名为Wanisma Craft and Trading的作坊不仅兜售自家手工制作的蜡染印花布，还出售印尼工厂制造的印花布。游客们可在作坊昏暗的后院里看到整个制作过程，浓烈的蜡味闻着挺舒服。此外，在后院，我们还看到一些老人们正用他们灵活的双手烧泥，提炼黄铜矿石，并制作仪式用的盛放槟榔子的杯子和盘子。

然而，最能唤起人们对这座港口小镇黄金岁月回忆的是美人鱼岛（Pulau Duyong）。沿着河水的出海口北上行驶几公里，就到了这座泥泞的小岛。不知为什么，Chang似乎不愿向我展示岛上有名的船匠。但我很快发现，如今这里已很难看到造船的场景。现在，只有一家造船厂还在运营。船的制作原料是当地一种经久耐磨的硬木，船身被磨得锃亮，上面还没上钉子。在这座小镇，雕饰得最富丽堂皇的古代建筑非杜荣岛古堡（Kota Lama Duyong）莫属。古堡建于1820年代，当时是中国商人的宅邸。

但Jani和Chang强烈建议我投宿新开张的Terrapuri酒店，因为这里既能领略东海岸的传统文化，又能看到文化旅游的未来。我再次北上，一小时后，夜幕降临，我终于来到酒店坐落的Pinarik小椰子。晚上，我们坐着划艇，沿着幽静的Pinarik河顺流而下，导游给我讲述马来西亚各种神话传说。除了鸟鸣声，四周一片寂静。这些鸟都吵着要在丁加奴皇室家族的围场里筑巢。萤火虫毫无知觉地飞到了船夫合起的手掌里。船夫把手递过来，让我近距离观察。尽管萤火虫并没有像广告中描绘的那样多，但这次夜游还是十分刺激。

北上行驶一小时后，我来到Kuala Besut码头。这里是前往停泊岛（Pulau Perhentian）的起始站。停泊岛实际由两座海岛组成，是东海岸最著名的景点。通过询问马来西亚当地人，并浏览各大网站，我发现，在冬季，这座朴实小岛上的浮潜和潜水活动不再对外开放。但摩托艇还是照常运营，你可以体验一下半小时急速飞驰的刺激。

冬季的酒店工程打消了我步行游岛的计划，但这并不妨碍我在长滩（Long Beach）边的翠绿色大海里潜水。晚上，我在海边享受梭鱼烧烤，潮汐一浪又一浪，拍打着我的双脚。在停泊岛上，几乎看不到任何关于环保管理的迹象。这是因为，在吉兰丹州（Kelantan）拥护伊斯兰教的执政党的管理下，喧闹的派对极为少见。

第二天早上，我驱车经过更新潮的小镇。路上妇女的长袍更现代、更花哨。吉兰丹州的首府哥打巴鲁看上去更像是阿拉伯酋长国。当地的大米经花染法染成了蓝色。在镇上的“淑女商场”里，以女性消费者为对象的店家出售的头巾色彩斑斓。你可选择不去参观政府资助的手工艺品市场，而是沿着通往距泰国不远的海岸边一条道路，走访一家家更宽敞的展示蜡染印花布和松革布车间的展览厅和工厂。

离开海岸线，我朝着吉隆坡方向向西环行，横跨整个半岛来到槟城（Penang）。回到马来西亚的发达地区，面对着大型消费广场、广告牌和商场，我突然怀念起那片葱郁的海岸。那里拒绝过度的宣传包装，坚持着朴实的原味，即便错转几个弯，也能轻易地回到正轨。