双面苏梅岛

钥匙是“笔”，循环往复，人们带着故事来，翻开新的篇章走，交换过书籍的期待再次重逢

最后去了“农场”（The Farmer），苏梅岛是泰国第三大岛，除了酒店外，自然层级先天丰富。The Farmer 实则是家餐厅，距Napasai 也不远，礼宾部姑娘曾在地图上给我标识过一条骑行慢跑道，这是必经之地。赶上女主人在餐厅内用晚餐，清淡的餐食中有典型的家常小炒，酱炒通心菜。她说Farmer 想做生态餐厅，类别也很丰富，有泰餐、西餐和海鲜，但除食物之外，这里的特色应该是自然。天光迷人时，随风摇曳的稻田，不会输给大海的潮汐。虽然，近20年来这座默默无闻的岛屿，变得如此多面，作为异乡客，我们无法短时间内批判它的过度开发与否。历来拥有太多外来餐厅与度假村，面对自己的土地，女主人觉得是时候实践一下她长年在巴厘岛的经验，在这靠山不靠海的内陆位置，未来的这片稻田会生长成一座“生态度假村”，看够了苏梅岛的海岸线，换些别的口味又如何？

The Cliff 是另一家“洋气”的餐厅，也是Wun 推荐的餐厅之一，说是她男朋友非常喜欢，每天用的是早晨打捞的新鲜食材，由来自欧洲的大厨每天亲自挑选，这家餐厅甚至在机上播放的宣传片中也获推荐，我前去时正是午餐最繁忙的时候，餐厅内座无虚席，我的时间并不宽裕，不允许逗留太久，只好讪讪离去。

除了这些被贴上“现代”、“设计”标签的餐厅外，一些当地人经营的当地餐厅，虽无精致的用餐环境，但吃的本来就是那一股“土”味儿。

Kruachaobaan 餐厅离Lamai 沙滩不远，我特地挑了近海滩的座位，桌椅用的是天然木材，有点笨重，凹凸不平。海滩的礁石上放着另一组桌椅，只有两张椅子，倒也是一处浪漫的海边餐厅。我们一边吃着咖喱鸡肉沙爹，另一侧海面上，当地孩子们开心地玩着皮筏艇（餐厅免费提供食客）。游人不多，午餐时间倒都是当地人在餐馆里吃饭，这种感觉甚好。

Bang Por Resturant（Ta Ko）的历史可能更久一些，餐单最前面印着老板的照片，已是白发苍苍的老人，而在餐厅里忙里忙外，一脸酷相的大妈则是他的妻子。相比Kruachaobaan，Bang Por 可以说更“简陋”一些，甚至没有特意用水泥铺设的路，桌椅就随意放在沙滩上，你想坐在海里吃饭也OK！“烤椰子盖”是我之前从未尝试过的新菜色之一，椰子盖上还有少许椰肉，撒上胡椒、辣椒等香料一起烤制，最后椰肉会变成像“肉松”一样的口感。新鲜的生蚝不用任何烹饪，沾一点葱姜和芥末就可食用。

在酒店可体验更现代一些的项目，例如皮筏艇或是出海，而岛内一些传统项目也不可错过。

Wun在Wat Samret Temple为家人祈祷平安，Nan则拜求姻缘，Wun 说这里有求必应。

我们在Fisherman Village 巧遇了一次夜市，每周五人们从四面八方赶来摆起小摊做起生意，而其他时候这里则仅仅是一条冷冷清清的小路而已。Pancake、衣服、饰品、甚至Whisky，可以说应有尽有。有一家Home IceCream，用酸奶做原料，冰激凌就放在椰子壳里，吃完香甜的冰激凌再来两口冰镇椰肉。

而让我忍不住掏腰包的，是用蝴蝶翅膀处理之后做成的耳环和项链，很薄，薄得一使劲儿就会折断一样，翅膀上的纹路清晰可见，周边用18K 金镶边，没有一对耳环或一根项链是重复的。还有用兰花为原料做的簪子和项链等。老板也不推销产品，海报上只有一个大大的“REAL”。

一边奢华浪漫，一边朴实无华，似乎也是这座岛逃不掉的宿命。