比利时 大师新生代

作为中世纪最重要的羊毛和服装中心，根特显然极具历史意义。在距住处几个街区的地方，我无意中发现了一家现代设计店Surplus Interieur，根特最好的艺术与建筑书店Copyright，以及Dille&Kamille，一家整洁的开放式比- 荷连锁厨卫用品店。在根特设计博物馆，我看到了比利时大师的作品，如J.F.Allaert 做的18 世纪木质枝形吊灯、Gaston Eysselinck于1930 年代设计的管状家具。在St. Bavo 大教堂，我十分兴奋地站在Eyck 兄弟做的祭坛装饰板前，却非常沮丧地看到它被装在一个丑陋的恒温玻璃盒里（是否有这个必要呢）。我还走进了Yves Tierenteyn-Verlent 芥末店，并不是为了购买那些定期生产、时刻保持新鲜的刺鼻的传统芥末，而是为了观看它始于1860 年的室内装饰。在Pakhuis 餐厅，坐在工业桁架下面大吃Bresse 烤鸡，感觉就像在埃菲尔铁塔的机房里野餐。

从根特坐火车去布鲁日需半个小时，后者的面积只有前者的一半，通向城中市场的街道上满是绣品店和巧克力店，相比之下这里更拥挤，也更适合旅游。为了满足大量游客的需要，布鲁日冒出了很多小旅店，外形各式各样，什么时期的都有。我选择了St. Jacob 旅馆，一座被改造成现代B&B 旅馆的19 世纪建筑，它拥有四间干净、精巧的客房和一个别致的厨房。Emmanuel Vanhaecke 和他的姐姐Lyne 是第二代酒店管理者，他们同时还在经营后面另外两家小巧玲珑的旅馆：Maison Le Dragon 和Bonifacius Private Guesthouse。住在Maison Le Dragon 就像漫步在Groeninge 博物馆中；Bonifacius 旅馆的庭院通向早餐间，里面凸出的壁炉和格子飘窗俯瞰着小运河。

布鲁日的分裂性格十分有趣，我时而置身于低顶房屋的阴影、砖墙丰富的纹理和鹅卵石院落中间，时而又在瞻仰Frederiek van Pamel 设计的混合了亚洲工艺品、茂盛的树枝、皮革和锌制品的室内设计店与花店。

在放着摇滚乐的小餐厅Rock-fort 里面，我拽过一把吧台凳坐下来，看着厨师们端出安茹鸽和果酱炸肝。我的脑袋里充满了这次旅行的画面，它们是那么美丽、惊奇，甚至充满矛盾。总而言之，这次旅行带给我的是一个理解的过程而非结论。弗莱芒之所以成为如此完美的旅游目的地并非由于舒适的火车（尽管效率很高）或优秀的食宿，虽然这里的食、宿、行在我的经验中都属于最时尚的那一类，但真正让我满意的是这个地区独一无二的特色。弗莱芒风格是神秘的，这片土地的内涵远远大于它保守的外表，如果你用心观察，弗莱芒绝不会是一个小地方。