比利时 大师新生代

我最终选择在小巷拐角处的Roji 餐厅用餐，它和Van Dijck 餐厅一样漂亮，而且同时供应法餐和日餐。Roji 餐厅的穹顶石窖中暗藏着Vervoordt 依照“禅寂”（wabi-sabi）原则设计的浑然天成的环境。Roji 在日语中指的是一条通向茶园的小径、一种远离世俗世界进入冥思境地的象征。在湿冷的夜晚，Roji 餐厅可以变着花样让人感受到各种程度的温暖。石头、陶瓷、软壳蟹和日本酒，它们美妙的色泽与独特的质地相得益彰，灶台中的炉火让人感觉回到了中世纪。餐后 准备离开时，木柴燃烧产生的芬芳已经留在了我的衣服和头发上。

尽管Vervoordt 很超前，但并非他的所有同胞们都能接纳。以他的早期作品Van Dijck 餐厅为代表的比利时风格才适合弗莱芒人，骨子里保守，潜移默化中呈现自然——时尚，而不妖艳。这也是Flamant 家具店的调调，这家店相当于弗莱芒版的Restoration Hardware 家具公司。Flamant 兄弟的父亲是古董商，30 年前他们在安特卫普开设了第一家店，出售价廉物美的高档仿古家具。我买了一支浅褐色蜡烛，它让人想起米色和灰色主导的弗莱芒当代室内色调。有时是被画家们 捕捉到的苍白的反光，有时是闻名遐迩的弗莱芒亚麻布
被拉伸的纹理，这些色调尽管暗淡，却宁静、雅致。

“我对弗莱芒风格实在 是厌倦了，感觉就像在脑袋上套着条连裤袜看房间，”一个朋友对Cristina Van Steenbergendi Resta 这样议论道，如此言论也许会让设计师本人哀恸不已。不过，我探访过安特卫普古董区的主轴Kloosterstraat街，Cristina 的International 14 设计店在这里是最光彩夺目的。一顶罕见的1820 年左右出产的草帽被对待的规格不亚于一件雕塑品；色彩斑斓的鹦鹉标本点缀在漂亮的瑞典碗柜和一把di Resta 自己设计的沙发上。“在16-17 世纪的弗莱芒，当时非常流行从世界各地搜罗各种古怪的物件，把它们放在万宝阁中展示，”Van Steenbergen-di Resta 说，“我把房间就当做万宝阁，里面的人和装饰以及他们生活中的故事就是展品。”

排列在木桌上的是现代人仿制的传统弗莱芒墙皮，和我刚在附近 Plantin-Moretus 博物馆中看到的一样。这座博物馆建筑曾是16 世纪欧洲最著名的出版社和印刷厂，它十分特别，饱满的格子窗藏在遮光板后面，斜斜地照着幽暗的房间。我一直想知道现实生活中是否有可能走进一幅范艾克的 画。答案是可以；光线透过格子窗照进来，孤独的博物馆守卫仿佛正在大师面前摆着姿势，与其交流着。

善于把握分寸、收放自如是弗莱芒风格的特点，正如我在Hôtel Verhaegen 的四居室度假套房中所看到的那样，从根特出发坐50 分钟火车就来到了这家酒店。对他们那座已列入18 世纪“私人豪宅”的历史建筑，Jan Rosseel和Marc Vergauwe（他们在根特的设计学校相识）充分发挥了他们的聪明才智，将建筑外壳当做珍宝维护的同时，在里面运用了一些新颖、舒适、恰当、却看不见的技术。外形现代的灯具弥补了雕花墙裙和18 世纪艺术家Pierre Norbert van Reysschoot 的画作营造的陈旧感。楼梯上和卧室里的条纹地毯让原先铺着鱼骨纹木板和黑白大理石的地面显得更加完美。如果有可能使装饰物既简洁又丰富的话，那么Rosseell 和Vergauwe 可谓这方面的大师。能让人体验到所谓“生活艺术”的地方很难得。更加难得的是，我来到这家酒店就想放弃余下的行程。所以，为了让自己在回程途中不至于兴致全无，我只得尽量远离Verhaegen酒店。