比利时 大师新生代

除非你是个从纽约飞来公干的钻石贩子，否则你会像我一样坐着火车去安特卫普。也许你需要先到一座更大的城市转车，因为安特卫普只是欧洲人心目中的二流目的地（它和巴黎、阿姆斯特丹、伦敦截然不同，去那些地方只要找辆火车跳上去就得了）。不过这座城市的中央车站会首先纠正你的看法。

走下高速列车，乘自动扶梯来到上层，眼前这个粗大的新式网格状建筑由Jacques Voncke 设计，它原本是一座辉煌的大教堂，到20 世纪改建成了火车站。时过境迁，让人颇生感慨。在这里，在这个壮丽的坚果壳里，斑斓的色彩与柔和的光线、实用与活力、深深的传统性与巧妙的现代感，都让我在接下来的几天里百看不厌。与此同时，我总要经由此地在比利时北部三位一体的城市（安特卫普、根特和布鲁日）间往返穿梭，这个地区还有另外一个名字，弗莱芒。

如果去巴黎旅行，我知道自己会发现什么：典雅、美丽，以及某种阴柔的精巧。而比利时则截然相反，它具有一种让人兴奋的复杂性。四年前，我曾体验过布鲁塞尔的妙不可言，那是我第一次钻研比利时的设计与装饰。但是，布鲁塞尔作为欧盟总部所在地，总是混杂着国际都市的千篇一律和政府高阁的一丝不苟，它的前卫时尚反而因此蜷缩在角落里，毫不显眼。如今，在这片只有马里兰州一半大小的地区——弗莱芒的金三角，我能在这里找到一种更纯粹的比利时室内设计风格吗？

出租车窗外暗淡无光。中央车站式的景观不见了，取而代之的是随处可见、单调乏味的战后建筑——安特卫普曾在二战中被炸平。耷拉着脸的司机似乎并不准备帮我的忙，只是在犹如灰色土沟一般漫无边际的小街小巷中大声叫嚷。我看见前方有Julien酒店的标记，然后一番互不信任的对话又在我们之间蔓延开来。这家酒店在官网上看起来是那么时尚；它真的在这条街上吗？这么搞的话，哪会有回头客？

但酒店用它自身颠覆了我所有的怀疑。双层的灰褐色大门色调典雅、光彩照人，门后面一定都是好东西。白色的大厅里，一条罩着天然亚麻布的古典长沙发和一座简单的半球形照明装置组成了唯一的装饰。浅灰色羊毛毯覆盖下的现代组合家具让客厅里的一对黑大理石壁炉显得尤为舒适可人。客厅后面一间整洁的酒吧连接着两座19 世纪建筑。即便黄昏时分，自然光也能畅通无阻地照到大厅里面。

弗莱芒人天生擅长把一个比通风口大不了多少的空间变成神殿。对Julien 酒店的普通客房，没什么好说的，多亏了那堵面向小庭院的网格状玻璃墙，坐在房间里也成了一种享受。早餐时间，让我瞩目的并非推进房间的小餐车，而是对面的景象：一座小巧玲珑的庭院，白色粉墙、碎石铺地，一根光秃秃的树干从常青灌木修成的不对称波浪中凸显出它那优雅的轮廓。如此以植物为材料作画的丹青妙
手只能归功于景观设计师Jacques Wirtz 的影响（他也是安特卫普的孩子）。

Wirtz 是游戏规则的改变者，他对景观设计有着深远的影响。而另一位弗莱芒的孩子，Axel Vervoordt，在室内设计界的地位则十倍于Wirtz。30 年来，Vervoordt 是比利时风格的界定者。14 年前，他将安特卫普附近的一座老酿酒厂改成了样板间、办公室和展览厅，并改名为Kanaal。那里的红砖仓库和混凝土窖仓中宽敞、空闲的屋里，当代艺术品与罕见的古董中混杂着农家餐桌和套子松垮垮的沙发，这些东西让他的想象力提升到了一个前所未有的高度。

在市中心一条名叫Vlaeykensgang 的小巷中，有三个地方展示Vervoordt 的作品，那条巷子就在Oude Koornmarkt步行街旁边，十分狭窄，很容易错过。在雕塑家AnishKapoor 的同名画廊里，地上铺着冰冷的黑色石头，墙被刷成全白，整个环境根据Kapoor 的要求被设计成修道院式。而Sir Anthony Van Dijck 餐厅的气氛则更加柔和贻静，它是Vervoordt 于1980 年代设计的。设计师屡屡使用的就是这些简单的自然材料，如粗糙的灰泥墙、斑驳的石板地，以及低矮的松木桌。