欧洲手工艺的 吟游诗

葡萄牙工匠

玻璃工艺在欧洲鼎盛之时，这些玻璃工坊显然不必如此纡尊降贵，而今除获得营收之外，或许更大的原因来自存在的基本需求，他们不必默默无闻，惊人的技艺便能为世人所知。我是在Joska的展示店遇见玻璃工匠Manuel的，他来自葡萄牙，他曾生活的小镇因玻璃工艺而名噪一时，几乎所有人都是玻璃工匠，只是二十几年前开始没落，尤其2000年以后，这个行业开始变得前所未有的萧条，最终大家不得不各自离开，另觅生路。Manuel是1980年来德国的，我不知道他对我讲述的昨日鼎盛是一段模糊的回忆还是一个依旧未完成的凄楚梦想，三十多年来，他游走德国不同的玻璃手工艺厂，最后来到Joska，在这里现场展示。他的手准确而灵巧，这一手家传的手艺，从祖辈便开始了，他家几乎所有人都同玻璃相关，另外两位兄弟也同他从事一样的活计。从1965年入行到现在，他眼看着这个行业一点点转变，从蓬勃到衰落，惟一没变的是技艺，似与百年前并无多大差异，亏得一些在国际上颇有名望的欧洲玻璃手工艺品牌依旧在支持这个行业。而他逗留在德国的唯一原因，可能是德国在维护并支持传统手工艺方面做得最好。

Kosta Boda

当 然这方面的欧洲冠军或许是瑞典，在瑞典，所有和玻璃有关的人，都集中在Kosta和Boda这一带。这一区域聚集了许多玻璃艺术家，并为一个共同的品牌 Kosta Boda工作，但这里与巴黎左岸、纽约苏荷不同，瑞典南部的这一区域，沿途几乎荒无人烟，只是几座小镇，而某位玻璃艺术大师，可能便隐在小镇几乎同所有欧 洲小镇都相同的风景里。

Kosta其实连小镇都算不上，它只有一条马路，长度不过两公里，所有建筑都被排列在马路两边，马路一头连着 Kosta Boda的工厂，另一头便连着我们所住的酒店。这座小镇并没有太多住客，真正的居民大多都分散在几个小镇之间的空旷地带，每家一片农场，而小镇似乎是因需 求而建的集会地。我便是在这里遇见了玻璃设计大师Anna Ehrner的，她是Kosta Boda最成功和最受欢迎的玻璃艺术家之一。

或 是因为她本身便是学习陶瓷的缘故，她的作品颇富禅意，简单并饱含张力，注重线条和造型以及细部的色彩，Line和Contrast系列一直是最卖座的系列 之一。在Kosta Boda Art Hotel以她命名的房间里，除了原木色，整个房间几乎都为黑白，包括床头板、窗帘和艺术品，只在床头板上的一幅画里，勾了一两笔红色，窗前的两张沙发是 红色的，而窗户雪白纱帘之后似乎隐隐透出了一柱红，似放着个红色的玻璃瓶。

虽然瑞典算不得是欧洲玻璃手工业的传统国家，他们的技艺得自迁居此地的波西米亚人，而今天，瑞典人的Studio Glass却令世人惊艳。


Meissen

虽然早知欧洲的陶瓷出名，却一直未能正视，多半是由于愚蠢的自尊心作祟。玻璃与陶瓷的关系，并不仅在于它们都在人类的餐桌上占据一席之地，也在昔日的欧洲人，总是试图从玻璃的制法中觅得陶瓷。而今就我看来，陶瓷的景况却比玻璃要好得多。

比 如德国最著名的品牌Meissen，要知道这是欧洲第一家陶瓷工厂，如果没有Meissen，欧洲人必然依然在瓷器的贸易中继续受着中国人的单方面羞辱。 而今Meissen不仅屡屡在古董拍卖市场上上演惊人的表现，并在同奢侈品牌的合作中常常引爆焦点，比如与Mont Blanc合作，全手工制造的陶瓷笔就是最好的范例。

如今位于易北河畔的Meissen市依然以陶瓷闻名，甚至1710年生产了欧洲第一件 瓷器的旧日厂房都有迹可寻，而陶瓷厂也早已成为世界级热门景点。城堡山下的老市场周围聚集了许多文艺复兴时期的建筑，而当中矗立着的圣母教堂也早早将人的 目光吸引，这座圣母堂看来颇似德累斯顿那一座，但其中存有世界最古老的陶瓷钟琴，表明这里是Meissen。