幽居在荒野（二）

Musandam半岛是阿曼位于阿联酋的飞地，正好扼住霍尔木兹海峡与伊朗隔海相望。距离迪拜90分钟的度假地，那里的生活极为传统，令人心满意足。

古老的城镇

回程时Nihar又带我经过了Dibba，这是远离迪拜机场的另一头（度假村距离迪拜机场大约90分钟路程），他说他如今就生活在这里，这是附近最大的城市了。也许是午后的缘故，路上什么人也没有，或者你甚至不能认定这是座城市，建筑物之间隔着不少距离，道路也没有几条，而摩天大楼仿佛更不应该变成话题。它与迪拜似乎走在两个时间维度上，而事实上，在古代，这里不仅是繁荣的港口，也是Musandam半岛上最主要的城镇，公元7世纪时，这里还发生过激烈的战争，标志这个半岛的独特地理位置总为它带来怀璧其罪的诸多麻烦。

第二日我又去了Dibba。前一晚星光下的米其林三星厨师的妙手馋人，一直拖得很晚入睡。晚餐在盘山公路另一个缺口的平台上，往下一望便是整个度假村，整个安曼湾则变得犹如梦幻。印度天文学家Parag那几日正好在酒店，他每天晚上都为住客开天文课，结束后一起去海滩观星。他便提起Zighy湾有着世界上最好的观星条件，它面对无穷尽的大海，而在靠近人烟的那一方则用块陡直的山壁将一切光污染挡在后面。

Jim一早把我拖起，带我去Dibba的港口，早间的鱼市正如火如荼。Jim是本地人，在度假酒店工作，酒店的许多海鲜便来自这个港口，还有部分直接购自Zighy村。Jim看来是鱼市的老客，他或许帮他的酒店在这里砸下了不少银子，才获得如许尊敬。人人都来同他打招呼，而他便越发显得意气飞扬。当然，Dibba显然并非是一座旅游城市，除他之外我也赢获不少目光，这毕竟是阿拉伯国家，而我看起来并不像个男人。除我之外还有几个带着头巾的阿拉伯女孩也徘徊在鱼市，她们并没有将面孔遮起，聚在一起，正逮着个渔夫问着什么。Jim说她们是政府派来做调查的。渔船一辆接一辆来到，靠岸的，卸货的，还有停泊在外围的，有几艘传统的阿拉伯风格的，但大多是纯白，将这里倒仿佛装点成了游艇码头。

鱼市的一侧似乎有几个人正闹得不可开交，为首者胡子雪白，气势惊人，倒有雅典学院的派头，他似乎正怒吼着什么，而一堆人围着他，似要讨公道。这鱼市与阿拉伯其他地方的鱼市不同，依然是传统风格，而这位老伯伯，就是拍卖师了。鱼儿们都被整整齐齐摆在地上，一条接着一条好似等待检阅的士兵，在阳光下闪闪发亮，一点不羞怯。而来来往往的渔民们有的手上拎着条鲨鱼或龙虾，凭那张牙舞爪的架势吸引买家。接着又是艘船进来，船上满是鲨鱼，都小小的，不知道是礁鲨还是哪种幼鲨。据说这些鲨鱼的最后终点大多在中国人的餐桌上，而鲨鱼捕捞，也便是度假酒店一力想要制止，却力有未逮的事情。

生活在荒野

酒店经理Wynn建议我们可以去看看wabi，或者再做些别的，比如攀岩和吃饭，wabi指的是河床，对于一个一年只有几场雨的地方来说，每一次下雨便好似山洪暴发，只顾沿着它熟悉的道路一路高歌猛进，雨水被收进大坝，而河床却在一年里的大多时间保持干涸。Wynn带我去的wabi要花不少时间，他说，有惊喜。于是我开始了对整个安曼湾的全面认识，Hajar显然不仅仅是小小的山而已，而是巨大的山脉，它在许多海湾都留下了那些月牙形的海滩，而伟大的山民Shihuh人自然有办法到达。“那是一所小学”，Wynn一边指着一个好似Zighy湾一般的海湾说，一边与路过的船只挥手打招呼。鉴于本地的交通，海上礼仪是更应遵守的规矩。

于是我们经过1小时快艇，半小时开车和40分钟河床徒步之后，意料中的意外，攀岩教练又是Nihar，这并不是惊喜。Wynn先把我们带到一边，不过攀岩显然与我无关。室内那些假的都不是我能驾驭的，何况这种真正的陡峭山壁。我只能做“壁下观”，顺便拍纪念照。

真正的惊喜在河床另一头，那里早已经搭好了帐篷和棚子，酒店的几位厨师也弄起了阿拉伯烧烤，几位深皮肤帅哥戴着墨镜头罩，穿着白色制服，实在和这野外的氛围非常搭调。除了我之外，来客还有几位，都是在度假酒店中偶遇的，如今又碰到，便互相攀谈，有来自丹麦的导演，还有英国的探险家，而Wynn是澳大利亚人。我越来越觉得不妨玩一出阿加莎·克里斯蒂式的侦探故事。不过我不知道有没有人愿意出演尸体。