马拉喀什华丽转身

阿拉伯人聚居区的许多酒店都在扩建，如Riad Farnatchi，2004年该酒店由英国酒店业主Jonathan Wix（此外，他还拥有爱丁堡的Scotsman和巴黎的Hôtel de la Trémoille两家酒店）开业。酒店共有五间客房（宽敞的壁炉、超大的浴缸和现代家具），大受欢迎，于是Wix又买下了相邻的一栋宅院，新添了四间别致的套房，四周还有迷宫般的庭院、露台和bhous（隐蔽的休息区）。同样，在阿拉伯人居住区Bab Doukkala的Riad Noir d’Ivoire内， Jill Fechtmann也在快马加鞭。宽大的客房糅合了摩洛哥、叙利亚和印度风格的家具。Fechtmann另在隔壁建了三间堪称马拉喀什最大的套房，庭院中更有36英尺的小泳池。与此同时，在阿拉伯人聚居区最时尚的地标Riad El Fenn内，Vanessa Branson（Richard的姐姐）自酒店2003年开业以来便使之扩容了三倍。El Fenn酒店得到了英国媒体和艺术界精英人士的支持，如今已将毗邻的三座宫殿揽至麾下，共设了22间漂亮的客房，以皮地板、泳池和英国画家Bridget Riley的现代风格作品为特色，此外另有三座水池、一座屋顶果岭，甚至还有家小剧场。

去秋我和几个客人在聚居区，没料到环区游时，处处可见人们挤在一起观看《欲望都市2》。一般情况下，我都是从著名的Djemaa el-Fna的西北边缘开始游览的，然后走过Bab Fteuh宫殿附近的一条拱廊进入集市，宫殿通往Laksour街。那儿的小精品店Beldi是马拉喀什时尚潮人爱逛的地方，出售亚麻衬衫、中式衣领开士米夹克和刺绣长衫。Lasour街与我最爱的Mouassine街不遑想让，后者的小店有陈列得很讲究的陶器、灯笼和柏柏尔人编织的地毯。该地区最新建的是KIS（Keep It Secret）精品店，只能预约前往，它隐于一栋小房子的二楼，店内陈设许多长衫、珠宝和极靓的包袋，均由周游世界的巴西人Adriana Bittencourt及其法国搭档Caroline Constancio设计。

除了惯于讨价还价的集市之外，Guéliz还有供那些低调购物者去的地方，这些人喜欢看，不喜欢被人催着买东西（这在阿拉伯聚居区也已不太普遍）。许多最好的店铺都设在长达两个街区的Liberté街上。其中有：Atika，很受游客追捧，他们来此就是为了买最新款的运动鞋（大多不超过50美元一双）。在Liberté街和Mohammed V大道转角处，Intensité Nomade的店主Frédérique Birkemeyer出售色彩亮丽的长衫和女式软皮裤、男式生丝裤，以及卡萨布兰卡设计师Karim Tassi设计的牛仔裤、富曲线感的西装和毛衣。对面街角的Place Vendôme出售品质一流的摩洛哥皮制品，有10美元的男式皮夹和200美元的夹克。Guéliz其中一家新建的精品店Moor是Yann Dobry的手笔（他在阿拉伯人聚居区还拥有时尚小铺Akbar Delights）。Dobry内悬挂着极富特色的漆面灯笼、刺绣精美的亚麻、丝缎和棉料上衣。

除了酒店和旅馆业颇为发达之外，马拉喀什的餐饮业倒是波平如镜，但这也能让人很清楚该去哪儿品尝美食，因为新建餐馆总能弄出很大的声响，然后又很快变得悄没声息。我最喜欢的一家是Le Tobsil，店主Christine Rio的摩洛哥菜式价格固定不变，菜肴有鸽肉派、炖羊肉或鸡肉、烤羊排和甜点，餐桌上点蜡烛，头顶拱廊，还有Gnaoua乐师轻柔的背景音乐。

在阿拉伯居住区南缘、原是Mellah犹太人区的地方，有家Le Tanjia餐厅，由马拉喀什餐厅老板Nourredine Fakir所开。这栋多层餐厅不仅地段好，而且还有古董大烛台和当地风貌的老照片。你在品尝tanjia嫩牛肉时，肚皮舞者还会在你桌旁即兴起舞。Le Foundouk餐厅更为幽静，装饰（硕大的吊灯、金属烛台）与摩洛哥、法式和泰式菜相得益彰。每个来马拉喀什的游客都该去Dar Yacout餐厅看看。餐厅由美裔建筑师Bill Willis于1990年代初设计，此后，这座奇幻的宫殿（闪亮的灰泥墙、扇贝形柱子和条纹状塔楼）便对摩洛哥的室内设计产生了很大的影响。中规中矩的摩洛哥菜式比起它的外观要平淡得多。