红色沙漠夜与昼

四野阒寂，苍茫的天空下浑身通红的Uluru，有如燃烧的星球。 Voyages Ayers Rock Resort安排的日落膜拜仪式更有情调。我跟随人群如朝圣般走到小山坡上的观景台，穿着黑白制服的男女服务生随即给我递上香槟，或殷勤地捧上香喷喷的小食，犹如身处野外酒尾酒会。艺人吹奏起类似大管的土著乐器Didgeridoo，流水般轻柔的音符给此情此景增添了不少愉悦氛围。中场休息时，艺人又会轻松诙谐地说些故事，招来一阵阵会意的笑声。 这一切还是铺垫，重头戏还在后面。大地吞噬最后一抹余晖，暮色四合之际，旷野中的一小角已然摆下一张张餐桌，铺上了洁白的台布，取暖用的煤气灯呼呼响着，吐着明亮的橘红色火焰。皎洁的圆月升起，人声隐匿，惟有昆虫啾啾和野鸟的鸣叫。 “Sounds of Silence晚宴开始了！”主持人用夸张的语调宣布夜宴开始。 热身节目是星座师的专场一一讲解光辉灿烂的银河，因为身处沙漠地带，空气极为澄净，那些星辰较平时所见远为明亮。“你们看到的都是历史，”星座师娓娓动听地普及天文常识，“这些遥远的星光都是几十万几百万光年前发出来的，”他说，”好好找找你们自己的星座吧。看见没，那是蝎子座……” 大饱眼福的同时，自然要正儿八经地美餐一顿。Penfold、Jacob’s Creek或其他酒庄的各色葡萄酒、土豆片、烤羊排、久闻其名的袋鼠肉，还有美味的苹果派，空前满足了我的胃口。同伴指出，今夜正是八月十五，中秋之夜，这如水月光与璀璨群星相佐的晚餐的确十足浪漫。 在满月尚未升至中天之前，星座师及时讲起了南十字与煤袋星座。“好好看吧，这可是你们在北半球永远看不到的星座，”这话引起了一阵小小的骚动。是的，月夜，在Uluru的荒野中，见所未见，闻所未闻，尝所未尝，人们没有理由不激动。 沙漠风帆（Sails in the Desert）、迷途骆驼（The Lost Camel）等7家Voyages Ayers Rock Resort旗下酒店构成了Uluru生活区的主要骨干，从背包客房间、家庭套房到五星豪华套房一应俱全。如果要深入体会本地的土著文化，沙漠风帆酒店的Kunia餐厅是当仁不让之选，蟒蛇Kunia令人印象深刻的造型无处不在，我吃饭时它就在壁画上严肃地瞪着我。要是喜欢简洁又时尚的起居氛围，鸸鹋公寓（Emu Walk Apartment）不可错过，话说我一踏进房间，还差点以为进了IKEA的最新样板间。我个人最喜欢的还是沙漠花园（Desert Gardens），所有客房都掩映于郁郁葱葱的草木之间，甚至酒店每一块指示牌都描绘着本地各类特有的花卉或草叶图案。在内陆先驱者（Outback Pioneer）或迷途骆驼酒店，咖啡吧里人满为患，姑娘们躲在走廊的阴影里喝着冰水，而下面天井的水池里，小孩子们则绕着喷泉追逐嬉戏。这真不像酒店，倒令人仿佛置身于乡镇热闹非凡的中心广场。 但令人惊叹的只有Longitude 131°帐篷酒店。以其所处的东经位置命名似乎已暗示了这座酒店超拔众人的孤高气质：近距离直面Uluru岩，从每一个房间的窗户都能望见那举世独一的形象。如从空中俯瞰，15座帐篷顶豪华客房在阳光下闪着耀眼的白光，如朵朵蘑菇般在红色沙漠的绿洲中排成浅浅一弯新月，月弦向着Uluru的方向。 酒店用水来自地下。电力则有一半来自太阳能，另一半由自备电机产生。这些都还不够。为了不破坏国家公园的生态环境，“所有酒店房间都不是永久性建筑，”酒店的Megan Duffield说。我这才注意到这些帐篷客房都是高脚屋风格，有点类似南极科考站的设计。在外观上不失简约而优雅，同时又易于组合移动。 绿洲上的众多大树都有火焚的痕迹。澳洲的旱季会干燥到令干枯落叶与衰草自燃，树丛中大大小小火灾此起彼伏，殃及周边植被。但只要一场雨，这些树又会起死回生。几年前，Longitude 131°也曾被林火波及，但很快它又如雨后蘑菇般完好如初。但酒店房间弥漫的却是与这种新生精神截然相反的浓烈怀旧气氛：每间客房都以数十年前澳洲的名人命名，墙壁上贴着与之相关的六七十年代旧报纸……设计搭配堪称精心。