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带我去特兰科苏

文: PeterJonLindberg  | 图:Anders Overgaard

巴西海岸上有座翠绿的村庄,附近有一排色彩明快的木屋,彼得•乔恩•林德伯格(Peter Jon Lindberg)在椰子汁、凯皮林哈开胃酒、永不消散的明媚阳光和晚上的卡波拉舞中流连忘返,竟然觉得人人都过上渔夫生活也是一种时尚。图/安德斯•奥 弗高(Anders Overgaard)、编译/张竝

Whereupon

我第一次是同妻子和三个朋友一起去特兰克苏 (Trancoso)的,当时我们走错了路。其实,也没算走错多少,但那时却觉得错了十万八千里。我们驾着租来的车穿过幽暗的夕阳,在标有特兰克苏字样的 路牌旁驶出了公路,于是柏油路变成了崎岖不平的脏兮兮小路。然后一大块回气管掉了下来。然后,又开始下雨了,而且下得很猛。小路绕着险峻的沟壑转来转去, 忽然又变成了泥泞不堪的滑雪道,路面不时可见许多大坑,大得足以把一辆大众车吞下去。粘稠的红土像瀑布般从山丘上倾泻而下。我们想了想,觉得肯定是错把河 床当路面了,但奇怪的是时不时可见有人肩扛自行车走过。“是特兰科苏吗?”我们大吼着,压过了咆哮的引擎声。“希姆,希姆。”他们都这么回答,还咧嘴笑 笑,指着前面的一条死路。“我总算猜出来内奥米•坎贝尔(Naomi Campbell)为什么要乘直升机来这儿的原因了,”大家东颠西倒地说着。

花 了45分钟跋涉于汪洋般的泥泞中,总算来到溪谷上一座两米宽、四米长的小桥上。我们加足马力朝山上开去,像开路先锋般左冲右突,终于出现在悬崖顶端的村庄 中。村里都是一层楼的平房,四周栽满了罗望子树和腰果树。雨总算停了,悬在树枝上的纸灯笼这时也都点亮了。占地五英亩的小镇绿地上野草疯长,约莫有十几个 人在晚间散步,同三匹啃草的懒洋洋的马儿分享着这片绿意。

“天哪,”阿兰喃喃道。“我们就像来到了南海天堂。”

尽管标牌全无,但我们还是想方设法找到了下榻的旅馆(镇上只有几条还算像样的街道),我们对前台说了说路途的坎坷。但她的回答是:“那你们为什么不走柏油路呢?”

我 们转弯驶离的那条内陆公路本来是可以把我们径直带往特兰科苏的。尽管公路2000年已经完工,但许多居民想必没有回气管可以掉,所以他们宁愿走那条海岸边 的老路,可那条路简直就是吞噬车子的血盆大口。这时候我们才想明白,特兰科苏到底是什么样的地方,究竟有什么样的人才会千辛万苦地住到这儿来。

“特 兰科苏住的都是圣保罗的有钱人,他们来这儿就是为了装穷,”里约热内卢的画家爱德华多•加西亚(Eduardo Garcia)打趣道。他说的没错:前几年,巴伊亚(Bahia)古老的村庄成了圣保罗富人的度假地,他们发现特兰科苏的乡村生活简单朴实,同自己居住的 时尚大都市截然不同,有点像圣保罗老掉牙的奥斯卡•弗莱雷大街(Rua Oscar Freire),又有点像H.Stern公司未加工过的宝石。

但 那可不是你去的理由。你想去特兰科苏,是因为它是巴西最奇怪、美得最独特的地方。我们同它刚一谋面就深深喜欢上了它,而且觉得今后也不可能把它给忘了,那 些鲜活生动的梦不也是这样。我们是不是都嗑药了呢?它真的是这样吗?去年夏天,我回到了特兰科苏,当然走的还是那条土路,我想寻找它为什么会原封不动保存 到现在的原因。

1500年4月,距该地北部十二英里,近塞古洛港(Porto Seguro)的地方,佩德罗•阿尔瓦雷斯•卡布拉尔(Pedro Álvares Cabral)的舰队在此驶入海岸,标志着欧洲与巴西亲密接触的开始。如今,南巴伊亚地区的这块地方就被叫做发现海岸(Costa do Descobrimento)。海岸上绵延大片金色海滩,大多数海滩只有椰子树、dendê树和高耸入云的红岩峭壁。乘直升机全程俯览“发现海岸”要花 18分钟,而如果开车的话,这点距离就要花上4个小时,没铺柏油的小路会蜿蜒曲折地绕过感潮河道、红树林沼泽地、番木瓜种植园和广袤的自然保护区。

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