纯净无瑕塔斯马尼亚

如今，人手一册旅游指南的游客可以在这些老旧的建筑废墟中寻寻觅觅，发思古之幽情。我从塔斯马尼亚首府霍巴特（Hobart）驱车从鹰脖湾（Eaglehawk Neck Bay）穿越而过，这是一处狭窄的地峡，它连通了塔斯曼半岛和福里斯蒂尔半岛（Forestier Peninsula），后者与大陆连接。风景极为动人，到处都弥漫着狂风肆虐的荒芜景象，山坡则缓缓没入湛蓝的海水之中。我回到酒店后，有服务员问我在阿瑟港玩得怎么样，我随口回答道“噢，很迷人啊，谢谢。”她怔怔地看着我，不再微笑，我马上改口“它那儿发生过那么多事，还有那些罪犯，那些土著人，绝对是个让人心情沉重的地方。它不可能迷人，当然是悲伤。

” 那么怎么解释塔斯马尼亚纯净的光线和空气呢？这就好像活了半辈子后，有人把你戴的眼睛摘下来，用自己的袖口把它擦干净，然后再递还给你那样。霍巴特的服务很不错，而且漫步其间，空气中处处都弥漫着玫瑰、毛地黄、笔形松和香雪球的芬芳。“我们西方人什么都不在乎，”权威的《塔斯马尼亚美食指南》（A Guide to Tasting Tasmania）作者格雷姆·菲利普斯如是说道，“只在乎清新的空气。”

菲利普斯的灰色胡须耷拉着，双手粗壮，似乎能像掰开小面包那样轻而易举地掰开保龄球。菲利普斯尽管长相粗豪，但由于多年来一直浸淫于“塔岛”的美酒佳肴之中，脾气倒是出奇地温和。我是在勒布里纳餐厅和他见面的，这是他在该州最爱的餐厅。我们品尝了炖羊肉，菜单上写着这道菜“要用调羹舀着吃”，还品尝了浸在清凉爽口的酸奶中的鱼香茄块。此外，菲利普斯还向我推荐了岛上醇郁的霞多丽葡萄酒。“它们的口感很有层次，”他是这么评论该岛葡萄酒的。“我很喜欢。这一款没有那种扑面而来的芳香，和绝大多数澳大利亚人种植的葡萄口感都不同。”菲利普斯一边啜饮一边品味，刚开始喝的时候是矿物味，其中隐约有种金属味，而不是花香味。后来他舒心地吁了一口气。“酸涩味很浓郁。”

勒布里纳餐厅原是1840年代建成的一栋农舍，建成餐厅时空间上未做很大的调整。客人可以在旧世界那种家常、亲密、古色古香的氛围中用餐。餐厅厨师米内尔维尼坚持使用本地出产的野味、海鲜和农产品，在1998年，引发了一场不大不小的餐饮革命。这与当地的历史渊源有关：一直以来，塔斯马尼亚都是大陆地区的笑柄，大陆居民认为那儿不仅是穷乡僻壤，而且还取笑居民都是近亲结合的双头怪物。在其他人认为那儿遍地都是乡巴佬的地方，米内尔维尼却发现了餐饮改良的可能性：“你可以找到一帮小本经营的农场主。在塔岛，你吃的所有东西都是附近种出来的。”我在勒布里纳餐厅的头盘菜是雪白的石首鱼，鱼肉和酒店的床单一样白，鱼身上是当地产的新鲜的大蒜根，特别辛辣。后来，当菲利普斯和我品尝甜点（巧克力奶油饼干布丁和榛子糖，桔子布丁和柠檬块）的时候，米内尔维尼也加入了进来。

“我觉得，厨师想要表现食物的话，就一定要在口味上下功夫。而且一定不能太主观。”米内尔维尼戴着老式眼镜，穿着围裙，为人颇为低调。“番茄熟了，你还用得着做什么吗？”

“这样烧菜很省力，”菲利普斯补充道。“你想不想知道塔斯马尼亚人是怎么烧菜的吗？”他放下调羹说道。“我们五个人每年都会聚一聚，但谁都不会带食物过来。只要随便走走，就什么都可以逮到。有和我胳膊一样粗的螯虾，还有扇贝和蟹。从这儿沿河走不消十几分钟你都可以见到。这就是塔斯马尼亚。”