马尼拉，非常生活

穿越几片小绿地，即使晃晃悠悠、闲庭信步，在Greenbelt Mall周遭绕上一圈，半个小时也已足够。身处Greenbelt Mall，完全可以把它看作巴黎、米兰的某个酒吧区，它如同马卡提区的城中城，触目惊心的贫穷在此不见了踪影，似乎每个人都很快乐，似乎Tequila、Matini、Champagne在驱散热气的同时，也已一扫生活的阴霾。而且，似乎每个人骨子里都透出了摩登。 但在马尼拉好几日穿街走巷之后，原先对马尼拉中产阶级所抱的幻觉便都烟消云散。 我曾与菲律宾-西班牙混血的女孩Yana聊过，我认为Greenbelt Mall和Glorietta Mall代表了马尼拉潜在的经济发展动力。Yana语带嘲讽地反问我，只要天天去酒吧就说明他富有吗？不，菲律宾人喜欢享受生活，哪怕没什么钱，他们也喜欢泡在那儿，不是为了赶时髦，而是为了快乐。 先后被西班牙、美国、日本殖民的菲律宾人的天性看来受西班牙人的影响甚深，300多年的殖民史，一泻千里，冲决了菲律宾人的传统文化，他们淡淡的内敛中透出的是浓重的乐天知命的态度。尽管1521年葡萄牙航海家麦哲伦在宣称麦丹岛是西班牙的领土之后，倒在了英勇的酋长Lapu Lapu的剑下，但殖民的脚步却依然故我。 在Greenbelt Mall这样一个时尚区域，餐厅的表现同样出色，菲律宾人的用餐习惯已经完全秉承了西方传统，头盘菜、主菜、甜点，葡萄酒、香槟酒、鸡尾酒，刀叉不离手。他们所惯称的改良菜肴，其实也就是在西方的烹饪模式中加入一些本地特色食材，再配上当地人引以自豪的Halu-halo冰淇淋。Halu-halo在他加禄语中的意思是“混合”，由各种食材调制而成的冰淇淋口味确实到位，在没有春冬季的菲律宾，冰淇淋自然大行其道。不过Halu-halo的调制并无定规，想加什么料就加什么料，只要是混合的就对了。半岛酒店的公关部经理Mariano Garchitorena曾请我品尝过酒店特制的Halu-halo，满满一大杯冰淇淋，放在大堂烛光摇曳的餐桌上，散发出晶莹剔透的光泽，尽管不爱甜食的我吃了半杯之后稍觉甜腻，但仍不舍得放弃。 Bistro Filipino是一家位于Fort Bonifacio（与Greenbelt相邻）的餐厅，门脸不大，稍嫌促狭的餐厅内用布帘隔成两个区域，以免食客互相干扰。梳着小辫的厨师Laudico30来岁，腼腆中透出一丝干练，其母是马尼拉著名的餐馆老板和厨师，羽翼丰满的Laudico在母亲帮助下开了这家餐厅，不仅地段一流，而且菜肴的品相和口味也堪称上乘。餐厅以改良菜肴为主，菲国传统名菜adobo（即盐焗猪肉或盐焗鸡肉，配调料）经过润色后，添入了烤鹅肝和糯米；而别出心裁的Halu-halo用卡拉博芒果（Carabao）汁替换了刨冰；肉糜、虾仁、蔬菜和果仁搭配而成的Lumpiang Ubod配以添入香料的Sinamak冰糕；还有由adobo什塔克菇咖啡、水煮牛肉汤和鸡肉清汤搭配而成的美味汤三件套。其中滋味，你就快去品尝吧。 马卡提香格里拉酒店的餐厅Red在马尼拉赫赫有名，菲国总统阿罗约曾在此宴请过客人。行政总厨Christopher R. Romine，来自美国宾夕法尼亚州的大个子厨师，有着天生的亲善能力，每说一句话都会自己报以爽朗的笑声，不知想以此说明自己的话逗趣呢，还是想以此感染他人？ 他的眼神很机灵，尽管三十有五，但渴望别人承认的心态一点都没减少。这从他和德国副厨上菜时的精心搭配、听见我的赞扬之词后如释重负的神情和感叹便可一见端倪，就好像我是个餐饮界掌握了生杀予夺大权的重要人物似的。平心而论，美德两国这两位厨师确实功夫不凡，仅就菜肴的精致程度而言，菲律宾此行没有餐厅能出其右。奶香味浓郁的蛤蜊汤、柔嫩爽滑的大块牛排、肉质细腻的大龙虾、香甜可口的芒果蛋糕，饱餐之后竟有意犹未尽的感觉。 半岛酒店则以其风格多样的餐厅取胜。Spices餐厅为菲律宾传统尖顶建筑结构，大落地窗外浮了一池静水，菜肴是西菲合璧。Mi Piace（意为“我喜欢”）从名字上便可看出是意式餐厅。Nielson’s是自助餐厅，菜肴极其丰富，尽管以传统风味为主，但哪怕一日三餐都在此享用，也不会有厌腻之感。24小时开放的The Lobby其实就在大堂休息区，爵士乐声正好可以飘落在你愉快的用餐心境中。而The Bar是我最爱的地方，因为除了吸烟客房之外，只有这里允许客人吞云吐雾。