热带高压圣保罗

游客在奥斯卡·费雷勒大街燃起的欲望并不局限于时装。圣保罗还是一个不折不扣的美食之都。千万别忘了找到那棵巨型百年无花果树，因为茂密树荫下的那家A Figueira Rubaiyat餐馆绝对不容错过。这家餐馆的用肉是直接从城外一家农场送来的。大块的牛排淋上红洋葱醋汁摆在你面前，偶尔会有一两片无花果树叶飘落在你的餐盘上。红红的炭炉中，端出的不仅有飘香的牛排，更有浓郁的鱼肉砂锅菜和焦糖水果。面对餐馆中琳琅满目的葡萄酒单，即便欧洲大陆来的最挑剔的食客，也能选到一款智利或阿根廷的葡萄酒。令人称奇的是，在这个高档社区里，你也能找得到十分经济的用餐去处。就在Clube Chocolate对面，你可以找到物美价廉的餐馆Cristallo，点上一杯上等咖啡，品一块炸鸡肉。每逢周四早晨，位于Padre João Manuel大街和Alameda Ministro Rocha Azevedo大街之间的Barão de Capanema大街两旁变成了早市，巴西乡村土产就这样流进了大都市。你会见到小贩一张张风吹日晒的黝黑的脸，对着过往的主妇和穿制服的管家堆满了真诚的笑容，大声叫卖着芝麻菜、芒果、荔枝、辣椒和扁樱桃茶。“早上好！女士！”“便宜卖了！”吆喝声此起彼伏。引领巴西美食风向、全球闻名的D.O.M.餐馆，其主厨阿历克斯·阿塔拉就在这里采购食材。这位慢餐运动的热心分子除了通过市场采购外，还选用自己在北亚马孙地区阿马帕州的种植园的产品。 1999年D.O.M.餐馆开张时，巴西菜大多还默默无闻。巴西菜肴的口味虽然没有其他拉美国家那么辣，但是调味佐料十分丰富，而且食材的质量也很高（普通巴西烧烤风味的鸡腿，比我在Gringolandia吃过的任何鸡味道和口感都要好）。在D.O.M.主厨阿特拉的妙手调制下，像木薯或奶油树薯粉这样不起眼的巴西食材焕发出耀眼的光芒。他还用当地河鲜和热带水果作出了入选米其林美食指南的佳肴。他的美食果然名不虚传，色香味俱全。 D.O.M.的成功，以及受其风格影响的餐馆如Sabuji，使得圣保罗的美食超出了传统意大利或日本料理的范畴。倒不是圣保罗的寿司太过平庸。外形像庙宇的Kosushi和Jun Sakamoto餐馆环境清幽，那里的鹅肝酱金枪鱼堪比东京或洛杉矶任何一家日本餐馆的菜肴。Gero和Fasano的意大利菜堪称一流。圣保罗市中心的Mercado Municipal是汇集全球美食的地方：阳光透过褪色的顶棚玻璃射进来，下面是两层楼高的意大利进口货摊、比利时啤酒馆、葡萄牙的橄榄油和腌鳕鱼铺，以及可随意品尝的亚马孙果蔬摊。市场里人声鼎沸、色彩斑斓，让人神往，令人流连。 圣保罗市中心（Centro）是个集各种艺术形式为一体的大都会。Mercado Municipal周围有1920年代的建筑，还有玻璃摩天大楼。所有这一切都在进行自我更新。随着去年贫民窟暴动的阴影逐渐淡去，圣保罗依然是最不安全的地方。距离Mercado不远的25 de Março大街附近有一处批发市场，不太好找。那里有卖狂欢节用品、兽皮、Havaianas拖鞋和首饰（几年前，我曾经在那里出血大采购过一把，但结果拣回不少假首饰，另外我同伴的手提包也被小偷的裁纸刀划了个大口子）。说到当地的时尚风向标，我们不能不看看圣保罗的夜总会。本次圣保罗之旅最值得回味的经历，就是造访皇家俱乐部（Royal Club）。这是一家新开的迪斯科俱乐部，设计灵感来自一家写字楼内的餐厅Paddock。俱乐部的东家是40来岁的活动主办者卡查·里贝罗（Cacá Ribeiro）。他手中握有很多可供开设这家俱乐部的地方，但他认为非Centro不可。“这里到处都是老房子，气氛太别致了，” 他如是解释说，“这个地方让我感到骄傲。”周五夜狂欢时，皇家俱乐部内hip-hop音乐声震耳欲聋，人们随着节拍上下舞动、谈论着最新款的牛仔裤、用着新一代手机。Centro地区还有很多文化设施，例如2001年对外开放的巴西银行（Banco do Brasil）文化中心，那里有剧院和舞厅；圣保罗交响乐团（São Paulo Symphony Orchestra）所在地、在1999年重新开放的圣保罗音乐厅（Sala São Paulo）；巴西艺术的核心国家画廊（Pinacoteca do Estado）。