皮耶德蒙特风味

狭窄的砂砾路四周都是葡萄园，在拉莫拉那里有个大陡坡，能看到一些谷地的迷人景色，谷地呈弧形又折返至阿尔巴。最后快到的时候，迷幻般的教堂终于出 现在一片田野中。这座教堂只有一间房间，建于1914年，开始是小礼拜堂，为葡萄园工人在风暴天气时提供遮风挡雨的地方，不过从未被教会封为圣地。 1999年，切雷托家族请艺术家索尔·莱威特（Sol LeWitt）给外墙涂上其擅长的色彩鲜明的几何图形。英国艺术家大卫·特雷姆利特（David Tremlett）负责内部装饰，他使用的色彩较为抑郁，更加带有凝思冥想的色调。我们到后不久，偷樱桃的那几位和当地的一对夫妇也到了并开始拍照，那对 夫妇的爱尔兰长毛猎犬在后面远远地跟着。

从教堂的门外向山谷望去，可以看到沿山脊规则分布着的山顶村镇。我们到达盖拉斯科时，发现这里才堪 称风景如画。这座小镇是意大利国际蜗牛协会（Istituto Internazionale di Elicicoltura）所在地，这是间致力于蜗牛饲养的研究机构，据说其餐馆做的蜗牛是意大利最好吃的。然后我们直接赶往Osteria de la Rosa Rossa，想着如果在快关门的时候到的话，说不定还能抢到个位子。餐馆很小，只有12张桌子，名气却很大，在旅游城镇开这家店里是真正划算之选，所以在 那里订位是出了名的难。

我们到的时候，已接近傍晚，那里也逐渐安静下来。等了一会，我们的耐心终于有了回报，上来了两份蜗牛，一份放了野蘑 菇，另一份放了西红柿和辣椒。我们发现这家客栈还有些很好的没有蜗牛的菜，比如：用柔软的奶油沙司和卡斯特尔马尼奥奶酪制成的意大利汤团，有浓郁的水果和 黄油味；用芝麻菜、甜樱桃番茄、特级初榨橄榄油和柠檬汁拌的腌羔羊腿。还有个我们从未见过的开胃菜，服务生称其为“carpione”，它是用夏南瓜条和 鸡做成的，味道辛辣；在做之前先要把鸡放在白葡萄酒调味料和水里泡上两天，上菜前还要稍经冷冻，湿气重的下午来上一份真是清凉爽口。

La Rosa Rossa的烹饪手法和餐馆氛围都很随意，你完全可以把这里当作每天吃饭的食堂（我们喝了著名葡萄酒厂雷纳托·拉蒂出品的Dolcetto d’Alba葡萄酒，价格并不贵）。但这里的菜实在棒，会让你时不时地把自己宠坏。我们身后的老夫妻下午4点在这里和几位朋友庆祝结婚45周年还是蛮有道理的。

当 天晚上我们入住的是Hotel Castello di Sinio。两名自称是因特网繁荣时期逃荒者的美国人詹姆斯·罗素（James Russell）和丹尼斯·帕尔迪尼（Denise Pardini）前不久才把这里修缮一新。这座城堡是个巨大的石楼，在微小的锡尼奥镇市镇广场上占据了很大的地盘。正门入口处放着酒店老板最引以为豪的东 西：用画框包住的一封短笺，上面印着萨伏伊王储的正式抬头，内容是向城堡主人对其近期的款待表示感谢。城堡宁静的露台泳池和躺椅在主广场的上方，要想看它 一眼只能爬到镇里的钟楼上。

在把城堡买下来之前，罗素和帕尔迪尼是皮耶德蒙特酒庄游的导游。他们认识兰盖地区所有的葡萄酒玩家，可以安排客 人参观大多数保持低调的酒庄，并进行单独品酒。当晚我们品尝过保罗·斯卡维诺（Paolo Scavino）酒庄1985年份的巴罗洛葡萄酒后，立马还想多尝一点，多了解一点，便硬要他们为我们安排酒庄朝拜之旅。

翌日清晨结账离开 前，帕尔迪尼已为我们安排好与保罗的孙女恩里卡·斯卡维诺（Enrica Scavino）见个面，接下来一天她会带我们去酒庄品酒。我们兴高彩烈地驱车前往布拉，但小镇似乎仍睡眼惺松（再怎么说，慢餐运动的标志终究是一只风格 化的蜗牛）。所以我们在Caffè Converso草草喝完macchiato咖啡后，又前往几英里外罗马时期建成的河畔小镇波伦佐（Pollenzo）探究一番。布拉也许是慢餐运动的行 政中心，但该运动的未来似乎正在波伦佐显露雏形。

波伦佐镇边上有一座绵延广大的新哥特式庄园，1830年代萨伏伊国王卡洛·阿尔贝托 （Carlo Alberto）曾住在这里。现在一个公私合资的财团在这里建立了Agenzia di Pollenzo美食学园，校园内有个时髦的新建四星级酒店；名叫食艺大学（University of Gastronomic Sciences）的食物研究所，其品质受到公认；还有一个叫“酒库”（Banca del Vino）的意大利葡萄酒“档案馆”。受人尊重的阿尔恰蒂（Alciati）家族世代经营餐馆，在这里开了间叫Guido Pollenzo的餐馆。

我们到达这片四周皆是围墙的场地时，酒店里正在举行一场别致的婚宴。酒店的主院内一群闹哄哄的学生在大学自助餐厅的门口闲荡。我们在前台的时候“欢迎”声不断，怀疑热情好客是不是已经渗入到Agenzia美食学园的每一丝空气中了。