皮耶德蒙特风味

这些饺子是种类似于白蛋糕的头盘菜，它比一枚邮票还小，在薄薄的蛋皮里面灌上碎猪肉、小牛肉、奶酪和夏天的松露做馅。他们还很热心地向我们介绍 guanciale di cavallo（马脸肉），我们也不忍拂他们的好意。不可否认，它非常好吃，像牛尾一样鲜美，但又嫩得像猪肩肉，一撕即开。从质地像蛋奶酥一样的罗比奥拉 （Robiola）绵羊奶酪到散发着野玫瑰香味、晶莹剔透的Brachetto d’Acqui甜酒，此顿饭菜恰是我们在皮耶德蒙特找寻的味觉体验：主题明确、整齐干净（甚至有些简单），但却十分新奇（对我们来说）、稀有。

我 们还认识了一位做起事来非常执著的厨师。巴斯蒂亚尼奇曾警告过我们，大城市里的餐馆会一边小心翼翼地准备如vitello tonnato（意式开胃菜）和意大利面条、饺子之类的经典皮耶德蒙特菜肴，一边又想努力跟上西班牙美食新风尚，追求泡沫丰富、样子好看、大量采用果冻。 我们在都灵享用的第一餐就清楚地说明了这种分裂的风格：创新与传统。不论你选择的是什么，也不管最后的结果如何好，总是会觉得好像错过了什么特别的东西。 我们最初得到的建议十分有用，于是次日便按照富有传奇色彩的厨师、餐馆老板兼电视主持人马里奥·巴塔利（Mario Batali）为我们安排的路线，到阿尔巴的早市上去看一看。这座城市是兰盖（Le Langhe）地区酿酒城镇的中心城区，它周围的山区也因此而得名。

巴 塔利建议我们早点赶到巴洛克风格的Antico Caffè Calissano咖啡馆，它的内部有穹顶，金碧辉煌、铺着粉色大理石，我们可以来上一杯科莱托咖啡（caffè corretto）——这是种糖浆般的浓缩咖啡，里面还加了点格拉巴酒（grappa，我们在外面花了半个小时找停车位，就是为了找这酒）。那天正好是周 六，小镇里都是拿着网眼购物袋的老人，里面装的是蛋白色的嫩洋蓟、当地一种叫塞拉斯（Seirass）的意大利乳清干酪和黑色的意式茄汁焗鸡。小镇最出名 的松露在10月份才能见到。

但通往阿尔巴市场中心的石头窄巷要相对宁静许多，我们很快就找到了巴塔利向我们推荐的安静的外卖熟食店La Bottega del Vicoletto，为在野外享用早午餐做准备。这家熟食店极为现代。当天下午我们要爬好几座山去巴罗洛，想在那儿品尝一下葡萄酒，所以买了些我们吃过的 最甜的烤辣椒（巴塔利已经告诉了我们这一点），这些辣椒在炎热的早上显得十分光滑、凉爽，感觉很好。我们还买了些polpette di tacchino，就是带胡萝卜丁和香草的土耳其肉丸，然后浇上美味的白酒肉汁。压抑不住满意的心情，我们马上赶到萨伏伊广场（Piazza Savona）的荫凉处，一边看着广场上车来人往，一边就着半瓶李子味的巴巴莱斯克葡萄酒把东西吃完。

皮耶德蒙特的葡萄酒区与纳帕 （Napa）和索诺马（Sonoma）的不同，只要出现一家酒庄，就会有许多家蜂拥而至。意大利的葡萄酒厂很少会欢迎不经通知的造访，如果有这样的酒厂， 生产出来的酒一般也不是你想要喝的。还好，大部分葡萄酒生产城镇都有自己的本地酒庄（enotecche regionale），就是些带品酒室的酒馆，该地区生产的葡萄酒基本上都能在里面找到。

巴罗洛镇上的酒庄让人印象最为深刻，它是个长长的 由砖块砌成的拱顶房间，坐落于一座带角塔的巨大城堡里，打着黑领带、穿着黑围裙的侍酒师会大方地为你斟上60种不同的巴罗洛葡萄酒。尽管品尝一下就要花掉 20美元，这里还是吸引了大量的人群，有度假的米兰人、穿着川久保玲设计的Comme Des Garcons服装的日本人、身着亮色条纹装的法国人还有穿着T恤衫和短裤的美国大学生。

尽管酒庄提供不少大牌葡萄酒（我们品尝了带有桉树 叶和百里香味道的Einaudi酒，味道颇为美妙），但此次行程中我们品尝的葡萄酒都产于2002年，据称由于雨量过大，那年产的葡萄酒是巴罗洛镇近十年 来最差的。所以顶级的葡萄酒商在那一年根本没费事去生产葡萄酒。幸好小镇上还有些其它酒庄（以及一家漂亮的开塞钻博物馆），其中在一家叫Il Bacco的酒庄当家的是一对书生气十足的夫妻，里面有所有顶级品牌的巴罗洛葡萄酒，年份也要好些。

我们买了几瓶做纪念，但没喝太多。我们 还要去找索尔·莱威特－大卫·特雷姆利特教堂（Cappella di Sol LeWitt–David Tremlett），这座当代艺术建筑位于切雷托（Ceretto）家族的葡萄园中，因此我们得让自己感觉完全清醒。我们只知道那座教堂色彩十分鲜艳，而 且去那里要走拉莫拉（La Morra）南边的一条土路。拐错几次弯后，我们发现一辆车龄约摸有三十几年的老式奥迪车，里面四个三十来岁的家伙正在偷路边树上的樱桃，因此我们得出结 论，就是这条路没错。