皮耶德蒙特风味

真正的美食家对意大利北部提倡的慢餐、漫长午餐和味道醇厚浓烈的红酒是无法拒绝的。马特·李（Matt Lee）和特德·李（Ted Lee）踏上了长达一生的美食之旅。 图/奥贝托·吉利（Oberto Gili）、形象设计/米米·隆巴尔多（Mimi Lombardo）、编译/毛 黄昏时分，我们寻找一家名叫I Bologna的餐馆，它位于罗盖塔·塔纳罗（Rocchetta Tanaro）居民区内或附近地区。问一个正在给窗口花坛浇水的人怎么走，得到的回答却是：“Due lanterne”（两只灯笼）。至少照在大学里学了一学期的意大利语看，我们是这么理解的。但两只灯笼（我们还问到了左转两次）比市镇广场上的老人自顾自说的“chiuso”（打烊了）还是有点希望。 现在我们站在十字路口：左边是幢拉上百叶窗帘的房子，前门的两边各有一盏未点燃的灯笼；右边是孤零零的一条出城的路。 无论是那天晚上，还是在皮耶德蒙特美食之旅期间的任何一天晚上，我们都没有不吃晚饭的打算。前一天我们飞抵该地区最大的城市都灵，都灵的南边是阿斯蒂（Asti）和阿尔巴（Alba），那里的山上长满葡萄树，山间星罗棋布着以酿酒为业的小镇，我们准备在那里花上六天吃吃喝喝。由于名厨阿兰·杜卡斯（Alain Ducasse）的L’Andana度假村开张，如今位于托斯卡纳偏远地区的马雷马（Maremma）也正因美食而声名鹊起。对于心仪美酒佳肴、对此大加评论并以此为生的人来说，皮耶德蒙特之行永远是他们追寻的“圣杯”。 每年秋天的白松露旺季都会引发一阵狂热，因此在许多方面皮耶德蒙特都可称得上是意大利的美食之都。人们在这里种植风味古朴优雅的Barolo和Barbaresco葡萄（还有味如泡泡糖的Moscato葡萄），已有数百年的种植历史。在这里你还能找到山顶小镇盖拉斯科（Cherasco），这里的蜗牛味道堪称世上最美。还有慢餐运动的发祥地布拉（Bra），这一国际化运动旨在保护家庭烹饪和手工调制的传统。哦，还有奶酪。慢餐运动的发起人卡洛·彼得里尼（Carlo Petrini）几年前曾态度诚恳地告诉我们，“未来的味道”会是卡斯特尔马尼奥（Castelmagno）奶酪，这种奶酪产自皮耶德蒙特的乡村，只有少数将母牛放养在阿尔卑斯山海拔较低、草场茂盛的连绵山坡上的牧民才做得出来。 皮耶德蒙特今年有点骚动不安。2006年都灵冬奥会让这里的商家赚了不少钱，大家都在扩张。不费吹灰之力就成为都灵人最爱的L’Agrifoglio是个只有10张桌子、家庭经营的小餐馆，它在学院街（Via Accademia）已经开了12年，现在它的老板做出了大胆却是正确的举措，在去年夏天歇业并于秋天找一个新地方重新开业。2003年，酿酒世家子弟克劳迪奥·马丁内蒂（Claudio Martinetti）和费代里科·格罗姆（Federico Grom）合伙开了一家时髦的慢餐式意大利冰淇淋店Grom，这家店发展很迅猛，在过去三年里分店已遍布意大利其它九座城市。下一站：纽约。 14至19世纪中叶，萨伏伊（Savoy）家族一直统治该地区。1946年意大利共和国成立后，他们被驱逐到瑞士，并禁入意大利，这一禁令直到五年前才解除。现在，年轻的皮耶德蒙特和威尼斯王子埃马努埃莱·菲利贝托（Emanuele Filiberto）是位精力充沛的瑞士对冲基金经理，他的妻子是法国著名影星克洛蒂尔德·库罗（Clotilde Courau），他们经常光顾阿尔巴（Alba）附近的葡萄酒产区（王子的父亲，意大利王储维托里奥·埃马努埃莱在回国后不久就被意大利人指控贪污腐败）。但在回想起皮耶德蒙特还是整个国家权力中心的那段时期时，这里很少会有人感到不快。 在去意大利之前，我们向几个上层朋友咨询了一番。出生在伊斯特拉半岛、一丝不苟的餐馆老板利迪娅·巴斯蒂亚尼奇（Lidia Bastianich）向我们强烈推荐I Bologna。我们走在罗盖塔·塔纳罗外荒凉的道路上，在距指路人不到200码的地方发现一个点着两盏灯笼的马车驿站式建筑，停车场里停满了黑色的德国豪华轿车。我们欣喜若狂，却并不感到十分惊奇。 迎接我们的是位粗壮的绅士，他满头银发，戴着大眼镜，看上去像是意大利的埃德·麦克马洪（Ed McMahon，译注：美国著名节目主持人）。照他的说法，I Bologna事实上曾因装修而歇业，但在我们到达前两星期又重新开张了。后来当我们的意大利语和他的英语都派不上用场时，他便把我们带进了藏酒室让我们自己挑选想喝的葡萄酒。很快，他的儿子朱塞佩·博洛尼亚（Giuseppe Bologna）穿着浆洗过的白色厨师服，也跑到用玻璃围住的葡萄酒“洞”里陪我们。他是这里的行政主厨，但在做意大利面食时还要靠他母亲。实际上，她刚做好当天晚上的饺子。难道我们不该趁此去看看饺子，和她见个面吗？