混血之城——乌鲁木齐

二道桥子在民间被赋予了更复杂、暧昧的意味。这里的每条小巷都深藏着些什么，连空气都是浓稠的。从小里说，这里就是乌鲁木齐解放南路上的二道桥子市场；如果往大了说，把和二道桥子同一精神气质的地方都算在内，就是南门以南、南梁以北的大块地区。这块地区就是旧时的回城。 当年的乌鲁木齐有三城，一是较大的汉城，主要是新疆的官府和汉人居住地；汉城之南是回城，居住着维吾尔族和回民；另外一个满城，是当时清朝王公和八旗兵的居所——里面可能就诞生过《卧虎藏龙》里的玉娇龙。 现在的汉城没有保留下更多历史，天津杨柳青人缔造了乌鲁木齐近代的商业，永裕德、同盛和、复泉涌、德恒泰……津门八大家，乌鲁木齐的老字号没有一家能像其它城市那样保留下来。城墙早已不在，只遗留下南门、北门、大西门、小西门、大十字、小十字等地名。 当年的南门是汉城和回城的分界，现在还是分割两个世界的沟，南门之南二道桥子里有中亚、西亚所有时髦的东西。南门之北的现代大商场里是昂贵的、国际任何都市都有的名牌店。这个城市的审美观就这样分裂对立起来：二道桥子里最时尚的东西，过了南门可能就是最俗艳的；二道桥子里最抢手的货，过了南门就无人问津。 我和摄影师的使命是寻找乌鲁木齐最有代表性的东西。 除了二道桥子，我开始打听最好的酒店。当地人说，当然是银都酒店了，政要和成龙来，都住那里。于是我们开始换酒店。 酒店的总经理助理刘先生是接待过成龙的，他给我们打开了成龙入住并夸奖的总统套房。怎么说呢，我觉得成龙对酒店的恭维是一种礼貌，作为新疆最好的五星级酒店，却不可能与大都市的同级酒店媲美——它豪华得规规矩矩，缺少特点。酒店觉得骄傲的餐厅“谭府官宴”的确金碧辉煌，就像故宫里的某个房间被移植过来，但我觉得酒店里的“清餐厅”有节制的西亚装饰风格更有品味，糅合了现代风格。一打听，是出自外国设计师之手。 我想找到最有维吾尔民族特色的酒店，却难以如愿。二道桥子旁边的阿布力孜酒店从经理到服务人员都是维吾尔族，但装饰风格与内地酒店无异。我问经理米吉提•阿布力提甫，在乌鲁木齐，除了国际大巴扎，还有什么凸现了维吾尔风格的去处呢？他有些无奈，说其实大巴扎也是政府为满足游客的想象而建造的，而我们还在学汉族的东西。最后他想了想说，也许米拉吉餐厅你可以去一下。 胜利路的米拉吉餐厅不大，却难得的精致，他们把粗犷的维吾尔饮食西餐化了。董事长克里木•马木提有着现代的商业理念，刚从上海归来。他说上海的一个船厂拆了，一批拆出的大块木料在拍卖，一批想盖有特色房子的建筑师去抢，他也抢了一批回来，要盖米拉吉的分店。“米拉吉就是维语‘云梯’的意思，”他说，“民族特色也是要包装才可能国际化。现在谁都知道，这里是最好的维吾尔族餐厅。” 晚上去找最好的酒吧，刚联系上的老同学告诉我，乌鲁木齐没有酒吧这玩意儿，要喝酒就去烧烤的夜市坐着。我说就没有外国人和游客去的地方吗？他想了想，说好像有个酒吧街在公园北街，我们本地人基本不去。公园北街很短，前后只有十几家夜店，店面都不大，有几家传出疯狂的舞曲，据说隐藏着这个城市的情色。我最后走进了Fubar(福吧)，因为它有类似大理、丽江酒吧的懒散气息。 发现老板不止一个，简直是个联合国：日本人桑江央，在昆明学得汉语，现在新疆医学院读研；新西兰人Jonathan、爱尔兰人Manus，山地车爱好者，喜欢扛车上天山，走上两天，然后骑车两小时冲下来；加拿大籍的广东人陈丽雪，兼任着酒吧西餐大厨。 我问他们怎么会凑在一起？桑江央说，在乌鲁木齐工作的外国人很少，其中大多数是中亚人，都是做贸易的。像他们这样“无所事事”的就这么几个，而且他们都喜欢徒步天山。“我们几乎每个月都会上山。”当然是从不同的山口，除了拍照，还会捡游人的垃圾下来。“那里很漂亮，” 桑江央给我们放他们拍的幻灯片，“我们酒吧经常组织徒步活动，你们也该去看看。”我说，我们明天就动身上天山了。