又见黄金海岸

隐居的不利之处在于可能造成与世隔绝。这种世外桃源式的全封闭度假村在给旅行者带来全身心放松的同时，由于避开了那些不属于这些巨大房产的小镇，也会让游客错失一些确实有特色的地方。因此，无论你下榻在哪里，都值得雇一辆出租车作一番探险（千万别妄想租一辆车在天黑后自驾出行，除非你有赛车选手级的自信和能耐）。从普拉亚多拉达驾车行驶半小时便到了卡巴瑞特（Cabarete），这里因为有强劲的阵风和有力的水流，吸引了大量风帆冲浪和风筝冲浪爱好者。入夜，这片狭长地带的一家家个体餐馆都将桌椅摆在点着灯笼的椰子树下，引来无数多米尼加人和外国游客。我将鞋子踢掉，光着脚踩在松软的沙滩上，从一家餐厅跑到另一家（往往很难看出一家从哪里结束，另一家又从何处开始）。我小心翼翼地穿过弹拨着原声吉他的贴面舞者、兜售Mama Juana（一种将在朗姆酒中泡过的树皮和各种调料掺在一起的混合性饮料，据说有壮阳的功效）的小贩、流浪狗和抱怨旅行社将太多游客送到蓬塔卡纳的健谈的旅店老板。 普拉塔港和卡巴瑞特之间是索苏阿(Sosúa)，那里松软的沙滩环抱着一个宁 静的小海湾，深受水肺潜水员的喜爱。这里主要是包价型酒店，不过镇中心的生活十分多彩，有很多小型海鲜餐厅吸引了附近几乎所有的度假别墅业主。从普拉亚多拉达开车走十分钟便到了普拉塔港的防波堤（malecón），或称海滨木板散步道，这里一直以来都是十几岁的青少年和家人周日下午聚集的地方，经常能看见一些游艇职员将总统牌啤酒倒进塑料杯里，当然，有一杯是给司机的，而警察却漠不关心地擦肩而过。有的音响设备和临时搭建的床铺差不多大，冲着那些在海滩尽头的山坡上放风筝的人们播放震耳欲聋的音乐。在这里你还能碰到用铝制木炭烤架烧烤的路边小贩，我在这个国家吃到的最好吃的食物，某些就来自普拉塔港防波堤上的一个便携式烤架：柑橘卤汁渍1/4只鸡和醋渍红洋葱配蒸木薯，约2.5美元。此外，油煎腌海鲈鱼配香甜的油炸车前草和香脆的咸面包，这是我花2美元从距离圣多明各半小时车程的郊外海滨博卡奇卡（Boca Chica）附近的小摊上买的。你可别因为这些叫作炸鱼铺（freidurías）的花里胡哨的小摊没有冷冻设备就被吓倒，老板娘卖的都是当天的鲜鱼（我看到的有鹦嘴鱼和海鲈鱼）。如果这些小镇有不那么清新健康的一面，又该如何呢？ 博卡奇卡那宁静清澈的水域挤满了做买卖的当地人，此处娼妓泛滥的名声很显然并非空穴来风——即便是在午后时分。不过，我在此经历的唯一一次调情，是当我身着比基尼，独自一人呆在沙滩上等一位多米尼加朋友拿啤酒来时。三个殷勤的擦鞋少年走过来（难道他们要擦我的平底人字拖鞋？），尽管他们声称自己有15岁，但看上去只有12岁的样子。他们眉飞色舞地冲我问这问那：我是不是德国人？我结婚了没有？那家伙是不是我男朋友？要是他发现我和他们说话会不会打我？回答：不是，没有，真的不是，当然不会！ 僻静的小镇往往有更质朴的氛围，如位于拉罗马纳（La Romana）以西45分钟车程、距离圣多明各约两小时车程的一座海滨酒店式社区胡安多里奥（Juan Dolio）。这里集中了各种分户式公寓和独门独院的度假住宅（其中包括总统的度假官邸）。沿着一条林荫大道一字排开的几家咖啡馆、意大利餐厅和小酒吧，外加一个街区外高速公路边的几家杂货店，构成了这里的商业区。胡安多里奥购物的旅游业不太兴旺，对于那些不喜欢住破旧膳宿公寓的游客来说，唯一的选择就是几家一般的包价酒店和高档的希尔顿酒店。不过，我在这里度过了在多米尼加时最美好的一夜。在一家茅草屋顶的不知名小酒吧内，我跟一位多米尼加朋友学跳贴面舞，旁边两三个当地居民在那呢喃低语。我那掺了酒的Mama Juana里的冰块眼看就要化光，这意味着该离开了。酒吧老板冲我举起塑料酒杯——可别浪费一滴——祝我们晚安。我们走出酒吧，漫步在苍茫夜色中，耳边只剩下蟋蟀的唧唧声和着百尺开外大海传来的波涛声。路边另一处小酒吧里有人在轻声低笑。 亚历山大•马歇尔，《Travel + Leisure》杂志特约编辑、《纽约时报杂志》撰稿人