菲律宾时间

省会周围虽然有不少沙滩和度假村，但我们早被告知再往北走，埃尔尼多（El Nido ）的沙滩会更漂亮。由公主港到埃尔尼多虽只有百多公里路，但由于路况差，往往得在中途站停下，休息一晚再上路。位于巴拉湾岛东北部的泰泰（Taytay）渔村曾经是巴拉湾首府，西班牙人于此留下了城堡和天主教堂。菲律宾曾遭西班牙殖民统治300年之久，后又为美国殖民，所以不少人戏称菲律宾人300年住修道院，50年住好莱坞。菲律宾人生活习惯表面上十分美国化，其实骨子里还是十分传统。镇上有一小天主教堂，弥撒时间挤满了信徒。当地人喜欢到城堡上看日落，小镇人都特别有时间，对于我们这些来自城市、平日工作缠身的人来说，最日常的日落往往要到旅行时才有闲情慢慢等待。 由泰泰至埃尔尼多的一段路是全程中最辛苦的，车子连续颠簸了两个小时，才心甘情愿把我们吐出来。我们在埃尔尼多遇见来自澳洲的华人工程师，说7个月后这条路就修好了，到时候再回来就不用吃那么多苦。然而痛苦若减少了，乐趣会不会相对也少？痛并快乐着或许就是这样的道理。 埃尔尼多是一个小渔村，有个长约1公里的沙滩，让周围的悬崖峭壁收藏着，海面上则是星罗棋布的小岛群。渔村很小，几棵壮美的凤凰木在街头巷尾自顾自的燃烧着，野猫野狗也很懒散，晒太阳和无所事事，饿了就在旅人脚下摇尾乞怜。 我们挑了一个靠海的度假村，有个宽敞的阳台，阳台上悬着贝壳风铃，偶尔风吹过，就即兴奏起一小段来自深海的音乐。每天就过着看海的日子，吃岛上盛产的芒果，时间就这样慢慢被咀嚼消化掉。 再漂亮的地方也总有离开的一天，这是旅人和目的地之间先天的悲情。但总有义无反顾的人，愿意随便找个借口留下来。爱上巴拉湾的老外接二连三在这里开餐馆或酒吧，也算是造福后来者，由于当地人的锅铲功夫实在不济，这些地方自然成了旅人的根据地。我们最喜欢的SQUIDOS和ALTERNATIVE分别是法国人和澳洲人开的。前者供应沙滩最美味的海鲜，后者是个推崇健康食品的餐馆兼SPA，几个露天位置设计得极具戏剧性，如一片巨型花瓣，客人就坐在上面吃芒果冰看书看日落，或者什么都不做。 然而在埃尔尼多能做的事实在太多了，周围的悬崖峭壁是攀岩爱好者的天堂；眼前的海发出无声的邀请，巴拉湾北部可说是东南亚最著名的潜水胜地，二战期间，美军击沉了不少日本战舰，现在则成了有趣的沉船潜点；周围小岛的海域还有完整的珊瑚礁群，就算只是浮潜，也能轻易拥有一段与鱼共舞的回忆。 更多人则在渔村里包船前往跳跳岛晒太阳。周围一些小岛已经让实力雄厚的度假村包下，住那些地方动不动就要几百美金一晚。但大部分岛屿还未开发，藏匿着一些造型奇特的天然浴场，其中最特别就是大小天池，我们沿着狭小的裂缝游入，天地豁然开朗，那经验十分神奇，好像发现了一处神秘的桃花源。还有一处沙滩就直接命名为天堂，当船渐渐驶向沙滩，你真的开始相信，如果天堂也有沙滩，应该就是这样。茂密的热带雨林紧贴着透明的海洋，水清沙幼，只有最俗套的形容词才能形容。由于菲律宾不像东南亚其它地区那样已经高度旅游化，游客数量还很少，所以我们成了沙滩唯一的入侵者。 在埃尔尼多的最后一天，我们坐在阳台边上看日落，整片天空被染成橘黄和粉红。我想起已经很久没好好看日落了，让时间一分钟一分钟的浪费掉竟然有种快感。日落的色彩有那么多层次，当我们关注于一些看似平凡的生活情节，才会发现生活中的变化比我们想象中的还要丰富。眼前停靠的banga随着海浪起伏，这是当地人使用的一种造型独特的船，两侧有用于平衡的骨架，显得十分笨重，然而一出海就能驾驭波浪，变得异常轻盈。它被拴在岸边，却也能感受到出发的冲动，原来天地万物都有一颗蠢蠢欲动的心。 夜很深了，深得星星似乎要被挤落。远处的渔火是捕捉墨鱼的渔船，这是一个开始收获的季节。一个寂寞的萤火虫，携着一盏小灯笼在幽暗中徐徐游过，似乎在寻找一个失魂落魄的旅人。