意大利本色岛屿

庞廷群岛 不消一会儿，我们就飞回了罗马，然后我们驱车前往安齐奥（Anzio），花了一小时。本地共有四个小镇有船开往蓬扎岛（Ponza），安齐奥（Anzio）是其中之一。蓬扎岛（Ponza）和庞廷群岛（Pontines Islands）齐名，也是群岛中主要的旅游目的地。比起那不勒斯（Naples）的那些驶往卡普里（Capri）的码头来说，安齐奥规模小、更优雅，这里的服务员都身着橙色衬衫。庞廷群岛（Pontine）的7座小岛从奥古斯托（Augustus）王朝开始就是罗马皇帝经常光顾的度假地。近来，更是成了水手们喜欢光顾的地方，就像我们的意大利朋友马尔西里奥（Marsillio）所说的，他称这儿是他到过的最美的地方。摆渡去蓬扎岛（Ponza）需70分钟。我们发现了赞诺内（Zannone），这里一度是私人狩猎林区，现在是野生保护区；还有文托泰内（Ventotene），有旧式罗马港口、一座颇具那不勒斯风情的小镇以及废弃的皇家别墅；圣斯特凡诺（Santo Stefano）有一座18世纪监狱的废墟，很像但丁的《神曲地狱篇》中的死亡之圈。 我们终于到达了蓬扎岛，蓬扎岛外形像蜥蜴，怪石嶙峋，四处皆是岩穴及布满古老废墟的火山岛。我们在波旁（Bourbon）港口上岸，这是一座建于18世纪的港口，有个暴露在烈日下的环形建筑群，建筑群中颜色鲜艳的房子俯瞰着忙碌的港口，港口有阶梯和通道通往鹅卵石铺就的商业街。我们慢慢走进和气的人群、低座小摩托和汽车之间。我禁不住奇怪，外国游人为什么至今都不知道蓬扎岛呢？ 安娜•芬迪（Anna Fendi），意大利时装界名媛，她来蓬扎(Ponza)已经有三十来年了。她透露：“这里的人不欢迎外人，除非他们按照岛上的方式生活。他们痛恨乘游艇的富翁们，不想为有钱人改变自己的生活习惯。不过他们提供的东西对我们来说已经足够，三十年过去了，这个地方仍然保持当初本色，这在其它地方怕是很难见到的。” 实际上，这个低调的周末度假胜地所保持的那种令人愉快的简单的生活方式已经历了数百年的磨砺。而且，幸运的是，它的拒绝改变所带来的好处可让人不在乎因落后带来的不便。我们入住圣多米蒂拉大酒店（Grand Hotel Santa Domitilla）时也立刻看出了这儿有多么落后，这家酒店是岛上公认的最佳酒店。充其量也仅能用“尚可”二字形容来我们的房间，而且前台服务员没有一个会讲英语，虽说这家酒店有经过精心设计的英语网站。 事实上，在蓬扎岛，几乎没什么人讲英语，以至有两个当地出租车司机因会讲英语而出了名。一个叫多米尼柯（Dominick），英语确实讲得不错，他在纽约的布朗克斯长大。另一个叫“美国人乔”，之所以如此叫他，主要是因为他在名片上吹嘘自己“讲一口流利的英语”。蓬扎岛之所以吸引我们，是因为让我们感觉到既熟悉又陌生。 然而即使在这里，空气中也有些许改变的味道。芬迪和她的合伙人最近开了海边的利莫纳亚酒店（La Limonaia a Mare），酒店老式的黄色建筑栖息在岩石上，供应床位和早餐，颇为舒适。宽阔的露台、俯瞰港口的空中花园、5间装潢简单的客房，一切都保留着纯朴的风格，与这儿的环境融为一体，然而，又很时新，足以吸引那些驾着喷气式飞机四处旅游的国际富豪。 蓬扎岛唯一让你感觉很一般的地方就是港口的餐馆，因为在任何一座岛上都能见到这样的餐馆。疯狂水域（Acqua Pazza）餐厅是镇上最好的去处，位于露天广场之上，广场四周绿树浓荫。这儿拥有的世界顶级红酒使它成了摩洛哥王妃卡罗琳之类的名流们钟爱的餐厅。隐匿在小镇教堂后的山坡上的奥利斯托兰德（Oréstorante）餐馆，四周风景独特，是当地人喜欢的去处。 蓬扎人不虚荣，这一点常常在与外人打交道时显现出来。龙虾（L’Aragosta）餐厅在疯狂水域餐厅隔壁，曾经有一次拒绝招待菲亚特新掌门人詹尼•阿涅利（Gianni Agnelli），他当时带着一行12人乘游艇前来，却没有订位，这件事在当地很有名。