意大利本色岛屿

自然，旅客受到了更好的招待。兰佩杜萨岛的多数档次稍高的酒店都免费出租汽车，免费提供三餐，日间旅客还可免费乘坐汽艇观光。豹猫酒店（Il Gattopardo），坐落于卡拉克里特海湾（Cala Creta），墙用厚厚的石头砌成、屋顶呈圆形，与当地一种叫做达姆希（damussi）的住宅颇有异曲同工之妙，内部相当阴凉。豹猫酒店隔壁就是筑在悬崖边上的日历酒店（La Calandra），这家酒店和曾是私人住宅的卡拉马东纳俱乐部（Club Cala Madonna）一样迷人，俱乐部就坐落在岛屿的另一侧。不过，只有逗留一周以上的旅客才能入住这样的酒店。我们住进了索尔马赛克酒店，这里晚上出租配有小厨房的现代化乡村客房，还有泳池，这在岛上颇为少见。 虽然兰佩杜萨岛地处意大利最南端，但去那里还是比去卡普里（Capri）方便，甚至比去西西里岛北部更受游客欢迎的伊奥林群岛（Aeolian Islands）还要容易：意大利全国各地都有飞抵此地的直达航班。然而郊区却极不发达，城外只有两条公路：一条公路沿着北部海岸线蜿蜒而行，在经过悬崖峭壁、荒凉的景色和一处废弃的军用设施之后，便与另一条通往南边的公路交会在一起。到达岛上的第一天下午，我们一直驾车在路上行驶。这里那里，都是米兰的百万富翁新建的一栋栋别墅，随处展现着兰佩杜萨岛的未来。我们在一处悬崖顶端稍事停留，悬崖俯瞰着野兔海滩（Spiaggia dei Conigli），这处空旷的沙滩是产卵的海龟和日光浴者最爱光顾的地方。虽然还没能倒好时差，我们还是决定不把车和乱糟糟的汽车、摩托车、轻便摩托停在一起，也不准备沿着绵长蜿蜒的道路步行至沙滩。 我们而是回到了城里，散了一会步，去附近的沙滩走了走，然后就高高兴兴地回房间小睡了片刻。醒来后，刚巧赶上了酒店主人里吉（Righi）每晚都会举行的鸡尾酒会。我们喝着当地酿造的葡萄酒、吃着鲻鱼子饼干，遇见的其他游客都是意大利人，我们还试图逗那个害羞的非洲侍者说话。我们在附近的一家餐馆吃了饭，在那里，说英语的我们是如此惹眼，以至于邻桌一个大眼睛的小女孩吃饭的时候，从柱子后面一直瞪圆了眼睛瞅着我们。 水上景观最能体现兰佩杜萨岛的神秘和淳朴。因此，第二天我们便乘坐巴鲁号（Balú）船去南海岸的附近海域观光，巴鲁号是豹猫酒店的游船，已有50年船龄。我们先是在卡拉马东纳（Cala Madonna）游泳，那里有一座依岩而建的白色小礼拜堂，然后去了塔巴卡拉湾（La Tabaccara），欣赏那绿宝石般的海水、一座座笔直陡峭的峭壁通向水底的洞穴。小岛的西端是白色的萨克拉门托岩石（Scoglio Sacramento），状如英国的港口城市多佛。一些旅客一直呆在甲板上晒太阳；其他人则时不时穿上潜水服，一逮到机会就跳进水里。 午餐吃的是巴鲁号船长烹饪的茄子、鱼、章鱼沙拉和烤面包，喝的是西西里红酒，之后就在野兔海滩停留。野兔岛（Rabbit Island）外形像圆锥，和海岸之间有一座沙滩相连，闪烁不停的清浅海水如同一处天然的泳池。我们在离野兔岛不远的水底圣母像前作最后停留，这是一座建在石拱下的雕像，位于水下49英尺。我们潜水去膜拜这位幽灵般的、娴静而仁慈的圣母，她矗立在那静静的、蔚蓝的圣殿中往上凝视。 雕像是罗伯托•梅洛（Roberto Merlo）安放在那里的。罗伯托•梅洛以前是个海底摄影师，同妻子西尔瓦纳（Silvana）一起创建了豹猫酒店。24年后，西尔瓦纳的美国客户仍然屈指可数，她说这里从来没有接待过德国客人。当然，我们正是被这一点吸引的。“这里不是菲诺港（Portofino） 或卡普里”，当我们开摩托艇回港口的时候，西尔瓦纳说道。“这里属于那些真正仰慕大海的人。这里的一切都比别的地方来的强烈——爱、妒忌、阳光和盐。甚至连你看到的花的香味都比别的地方浓郁。一切都很浓烈。天气不好的时候，这儿可就不好受了。因此，只有热爱这个地方，你才能来。否则，就别来。”她意味深长地笑了，又补充道：“幸好不是所有的人都喜欢这里。”